03.08.2026

Le calme s’installe enfin au 5ème étage sans ascenseur du n°75 du boulevard Kocho Racin de Skopje, capitale de la Macédoine du Nord.   Le logement est conforme aux photos de la plate-forme de réservation, confortable et spacieux, le taxi nous y a déposés au milieu de la nuit.  Comme partout en Europe, la canicule fait rage, l’airco nous sauve la vie.  Après une courte nuit, je brave le mercure à la recherche d’un petit commerce et d’une boulangerie.  Tout est fermé, les rues sont désertes.  J’ai l’impression d’être Tom Cruise qui erre dans New York au début de Vanilla Sky.  Je finis par trouver un seul marketeke ouvert dans le sous-sol glauque d’un centre commercial qui sent bon l’ère soviétique.  Au moins, le pain sort du four et il y a du chocopasta sans huile de palme.  Avec tout ça, j’apprends que c’est jour férié national et il est quasi midi quand nous décollons, direction le Vardar, fleuve macédonien de 380 km.  Qui dit fleuve dit pont, ils n’ont pas lésiné sur les infrastructures par ici.  Se succèdent le pont des Artistes, celui des civilisations macédoniennes, celui de pierre – lancé au XVe siècle mine de rien – et enfin le pont suspendu.  Et je vous épargne les ponts routiers.

L’énorme place de la Macédoine est déserte, seul le quartier turc est plus ou moins animé.  Nous montons à la Mosquée Mustafa Pacha, édifiée pendant que Christophe Colomb partait à la conquête de l’Amérique, elle jouxte la citadelle dont les premières pierres avaient été empilées une dizaine de siècles auparavant.  Pour manger midi, nous testons notre premier borek, plat national à base de pâte feuilletée fourrée soit au fromage, soit aux épinards, soit à la viande.  Le marché couvert n’est qu’à quelques pas, nous y trouvons des fruits et légumes qui ont mûri avant d’être cueillis, puis nous rentrons prendre le frais au logement.  Après le souper, je ressors avec les kets, mon épouse est HS, et nous découvrons que la population a repris possession de l’espace public, la place de la Macédoine est cette fois noire de monde tout en brillant de mille feux.

04.08.2026

La nuit fut bonne, bercée par le ron-ron de la climatisation en mode sleep.  Nous commençons par la logistique, une carte sim et un forfait data illimité pour mon smartphone qui n’est pas équipé de la technologie esim, puis visite de la gare routière pour préparer les jours à venir.  Nous longeons ensuite le Vardar bordé de bâtiments mégalos reliés par des ponts, nous l’avons vu hier.  Cette fois, le caravansérail Souli An est ouvert, de même que son petit musée.  L’église Saint-Sauveur nous appelle, pourtant elle est bien cachée, il ne s’agissait pas de faire de l’ombre à la mosquée voisine.  Personne n’a été malade, nous retournons pour un borek comme hier.  Alexis m’annonce qu’il fera deux degrés Celsius de plus demain, banco je pars pour un petit run de 7K sur la piste cyclable qui longe le Vardar, direction faubourgs tandis que le Grand prend la direction centre-ville.  J’avoue que sous cette chape de plomb, je traîne la patte, et il n’y a pas un pet de vent, alors je finis par accélérer un peu pour rattraper un vélo.  Ce soir, mon épouse nous fait l’honneur de nous accompagner dans notre petite virée digestive.   »C’est le Time Square local » sera son appréciation de la place du village.

05.08.2026

Le réveil a sonné, il s’agit de monter dans le bus 60, tout le monde en parle mais personne ne l’a vu revenir.  Bref, le trajet aller se passe bien, une heure pour traverser la ville, sortir des faubourgs et atteindre le canyon de Matka et son lac éponyme, qui s’est formé en 1937 suite à la construction du barrage Saint-André sur la rivière Treska.  Nous suivons le sentier aménagé à flanc de falaise, c’est bucolique, mais il n’y a pas de pont, ils sont tous à Skopje, cela sera donc un simple aller-retour.  J’avais bien pris soin de photographier l’horaire du bus des mains du chauffeur.   Nous arrivons la fleur au bout du fusil avec un quart d’heure d’avance.  Le bus n’arrive pas.  Après vérification, nous avons 5 minutes de retard.  Ouais, mon œil avec qu’il était ponctuel.  Pas grave, le prochain passe dans deux heures, nous allons rafraîchir nos petits petons dans l’eau claire et froide.  Cette fois, nous sommes vingt minutes à l’avance, sait-on jamais.

Le bus n’arrive pas.   Ptfdk.  Un chauffeur de taxi explique qu’il n’arrivera pas parce qu’il n’a pas la place de manœuvrer son demi-tour en raison des voitures stationnées à la n’importe nawak.  Entre-temps, le prix de la course en taxi monte en flèche.  Je refuse.  Nous marchons deux cents mètres sous le cagnard.  Je mandate mes héritiers pour négocier le taxi, c’est réglé.  Tu parles d’une petite excursion.

06.08.2026

Matinée relax, du bon pain encore chaud sorti du four, puis le musée de la ville de Skopje, installé dans l’ancienne gare ferroviaire détruite comme une grande partie de la ville lors du funeste tremblement de terre du 26.07.1963.  Outre quelques artefacts remontant à l’Antiquité, la tragédie du séisme et de ses ravages est remémorée.  Nous ne nous attardons pas, j’ai rendez-vous à l’aéroport, non pas pour prendre l’avion mais pour récupérer la voiture de location, l’expérience en bus local d’hier nous confirme que c’est le meilleur choix.

Je laisse donc femme et enfants pour rallier l’aéroport international en bus, évidemment.  L’agence est bien organisée, je reçois une Renault Megane semblant neuve, je connecte mon smartphone sur Android Auto, je lance Gmaps et Spotify puis je m’arme de patience et de vigilance dans les embouteillages.  À nouveau réunis, nous traversons la capitale et sa flopée de feux rouges, avant de filer sur l’autostrade jusqu’à Tetovo, qui vaut le détour pour sa mosquée colorée et sa pâtisserie « Mostar 2 », qui sera notre QG.  Nous gagnons quelques précieux degrés Celsius – en moins donc – par rapport à la capitale, bonne raison pour ressortir mes spikes et enchaîner des allers-retours le long de la rivière Pena.

07.08.2026

04h25, l’appel à la prière, ça faisait un bail.  Je me concentre pour ne pas me réveiller mais je réalise qu’il fait un peu trop chaud : j’avais coupé l’airco, non sans avoir laissé la télécommande à portée de main et en ayant mémorisé l’emplacement du bouton ON/OFF.  Puis je me rendors, du sommeil du juste.  Nous avons déjà vu ce qu’il y avait à voir dans cette petite ville, nous partons en randonnée, au départ de la station de ski de Popova Chapka, la plus ancienne du pays, perchée à 1.700 m d’altitude.  L’objectif est le sommet du mont Tito, point culminant du parc national des monts Shar, avec 2.747 m.  Bref, une promenade de 11 km.  Et pareil pour le retour.  Alexis marche vite, la force tranquille inarrêtable, Valentin suit bien, il faut avouer qu’il a de longues jambes aussi.  Par contre, leur mère est à la traîne, au bout de sa life, elle paye cher d’avoir arrêté le running.  Après 6,5 km, Valentin se dévoue pour garder sa Maman auprès un ruisseau.  Avec Alexis, nous plions le reste de la montée en moins d’une heure pour admirer le paysage qui s’ouvre jusqu’à l’Albanie.

Par contre, le ciel se couvre et le tonnerre gronde, il s’agit de  tracer, nous retrouvons Catherine et Valentin à 4,5 km de la station de ski, ils s’étaient également remis en route.  Sur le trajet du retour en voiture, Alexis remarque avec satisfaction qu’il a intégré plusieurs tops des segments Strava de la rando.  Donc moi aussi sauf que je suis incognito.  Prochaine fois, je serrerai mes lacets, histoire de faire une vraie perf.  Reste plus qu’à manger quelque chose et prendre une bonne douche.  Soirée borek dans la boulangerie du coin, la pâte feuilletée est délicieuse.  Le boulanger y mettrait de la frangipane et une fève qu’il ferait fortune.

08.08.2026

Nuit interrompue, mais nuit quand même, de sorte que c’est grâce matinée, jusqu’à 08h30.  Le luxe est où l’on veut qu’il soit.  Je file à la boulangerie du coin pour le petit-déj dans le jardin.  Puis les kets glandent pendant que j’accompagne Madame pour faire de grosses courses en prévision de nos deux nuits à Mavrovo, dans un appartement nickel, près du lac artificiel célèbre pour son église engloutie.  En ce moment, le niveau de l’eau est plutôt bas – c’est marée basse – alors l’église engloutie ne l’est plus tout à fait.  Nous reprenons notre carrosse pour une magnifique route de montagne jusqu’à Galitchnik, petit village hors du temps, perdu sur les hauteurs de la vallée, calme et sérénité sont assurés après le passage des motards.  À près de 1.300 m d’altitude, nous avons retrouvé le frais, les deux sportifs de la famille font une petite sortie, tandis que le soleil se cache derrière le Mont Korab, point culminant du pays, partagé avec le voisin albanais.  Le logement est splendide, nous profitons de la TV connectée pour une soirée movie avant de réaliser que le canapé-lit du séjour n’est pas à la taille de nos grands garçons, Valentin finira sur le tapis.

09.08.2026

Pas de boulangerie à des kilomètres à la ronde, c’était anticipé, vous pensez bien.  Nous adaptons l’ambition de la rando du jour pour rester groupier, direction le bled de Nikiforovo d’où part le sentier mal balisé vers le Sandaktash, petit sommet qui flirte avec les 2.000 m, nous croisons un duo de randonneurs allemands francophiles, là où le sentier s’efface.  Rien ne nous arrête, et nous coupons à travers la forêt pour récupérer une piste menant à une ferme isolée, puis au sommet après un trajet de 8,5 km.  Yapluka redescendre.

Arrivés au logement, c’est la désillusion : l’eau de la douche est caillante.  C’est bon pour les muscles endoloris, mais cela ne détend pas.  Une rapide analyse de la situation me permet de poser le verdict : l’interrupteur qu’on ne savait pas à quoi il servait sert donc à allumer – ou éteindre en l’occurrence – le boiler.  Les deux plus courageux – ou impatients – se laveront à l’eau froide.  Les deux autres attendront d’être revenus de la petite promenade (de récupération) jusqu’à l’église engloutie.

10.08.2026

Une longue et magnifique route nous attend ce matin, nous passons le barrage poids et descendons le cours des rivières Mavrovo puis Radika jusqu’au Monastère Saint-Jean Bigorski, site exceptionnel.  Par son implantation, sur le flanc du mont Bistra, entouré de forêts, à flanc, par sa construction en pierre de tuf, par son histoire remontant au XIème siècle et par son accueil chaleureux.  Nous recevons effectivement deux fois les explications de l’iconostase : en allemand puis en anglais.  Le moine orthodoxe comprend vite à nos questions sur Salomé à qui il a affaire et nous laisse franchir la zone de sécurité pour des explications complémentaires, notamment au sujet de l’icône de Saint-Jean Baptiste, datée de plus de mille ans.

Cette iconostase monumentale a été sculptée en six ans et relate la décollation de Saint-Jean Baptiste par Salomé, dont la légende veut qu’elle périsse de la même manière.  Puis, nous sommes invités à prendre un çai ou un café, dans un grand salon réservé aux visiteurs.  Après une telle visite, il m’en faudra beaucoup pour m’impressionner dans ce pays.  Nous repartons en faisant le crochet par Rostoucha, dans l’espoir d’y manger midi, mais il y a une sorte de fancy-fair, impossible de se garer quelque part, nous poursuivons vers Debar pour le pique-nique, puis vers Ohrid, the place to be touristique incontournable.  Les deux rues du centre historique au bord du lac sont bondées, il suffit de s’en écarter un peu.

11.08.2026

Voyage en mode vacances, il est passé 11h00 et 30 °C quand nous décollons enfin du Airbnb, direction l’église Saint-Jean de Kaneo, tout le monde la connaît sans connaître son nom : elle est le symbole (touristique) même du pays.  Pour y arriver, nous passons devant des plages privées où s’entassent des corps dénudés en cuisson lente.  Ici, pas de sentier du littoral, mais une passerelle sous la falaise, car l’accès à cette petite église ne se fait qu’à pieds.

Édifiée au XIème siècle – peut-être – elle adopte une architecture byzantine avec un zeste d’influence arménienne et l’indémodable plan en croix.  Ajoutez-y quelques cyprès, le bleu du ciel et le lac azuré, retirez-en les touristes, et vous aurez le cadre parfait.  Un autre incontournable d’Ohrid est son lac, évidemment.  Avec cette chaleur caniculaire, l’eau claire de son littoral monte à 26 °C, c’est parfait pour la baignade, nous n’irons pas dans le froid de sa plus grande profondeur à 287 m.

12.08.2026

Ce matin, c’est pain perdu au petit-déj, tout l’avantage avoir un logement équipé et une Princesse hors pair : elle a fait cela à la casserole ! Repus, nous bravons la chaleur pour monter jusqu’à l’église Sainte-Marie Peribleptos, le clou du voyage à Ohrid, après son lac bien sûr.  Comme son nom l’indique, elle est visible de partout.  Du moins, elle l’était à sa construction en 1295.  Transformée plusieurs fois, outre son architecture remarquable, ce sont ses fresques qui captent l’attention, avec quelques explications, l’on peut les lire comme une bande dessinée.

La fresque principale relate la montée de Sainte-Marie Mère de Dieu au ciel.  Il fait de plus en plus chaud, mais je préfère courir l’après-midi quand il y a moins de monde sur la digue, cela m’évite de zigzaguer.  Pendant ce temps, le Petit va se faire couper les tifs.  Nous ressortons en début de soirée, au soleil couchant, mais nous ne verrons rien de l’éclipse, étant trop à l’Est.  Par contre, la digue est bien noire de monde.  Demain, nous quittons cette ville (T)Ohrid, merci Dickson, pour le lac de Prespa.

13.08.2026

Réveil matinal, mais pas pour aller au travail.  Pendant que Ma Princesse nous prépare du pain perdu, oui toujours avec cette seule casserole énorme, je sors faire les courses du pique-nique et je déplace la voiture à l’ombre.  Nous suivons la route du littoral vers le Sud, un peu leur route de la Corniche, sauf qu’ici, c’est l’Albanie qui est au bout.  Et avant le bout, c’est le Monastère de Saint-Naum, fondé au début du Xème siècle par Naum de Preslav, célèbre écrivain et missionnaire bulgare, saint-patron des malades mentaux.  Avec un tel CV, il avait bien gagné une sépulture dans l’église de son monastère.

Nous rallions ensuite le parc national de Galičica.  Créé en 1958, il couvre 227 km2, et est traversé par la route qui relie le lac d’Ohrid à celui de Trespa.  Je décide d’en gravir le Mont Magoro qui culmine à 2250 m.  Alexis décide de m’accompagner.  Catherine et Valentin décident de surveiller la voiture.  La montée est courte – 3,5 km – mais raide avec quasi 20 %.  Nous faisons l’aller-retour en deux heures chrono pour casser la croûte avant de filer vers l’hôtel sur la rive ouest du lac.  L’hôtel est un peu décati, mais c’est le seul à des kilomètres à la ronde et il est planté dans ce cadre exceptionnel, perdu au milieu de nulle part face à ce lac entouré de montagnes.  De par la présence d’algues, l’eau est moins limpide qu’à Ohrid, cela ne nous empêche pas de nous baigner.  Valentin ne mouillera que le bas de son maillot et Catherine prendra les photos.

14.08.2026

Depuis le début du voyage, nous avions des Airbnb avec au moins une chambre, parfois deux.  Ici, c’est une grande chambre familiale, les kets ne nous ont rien épargné.  Le petit-déj dépasse nos espérances, même si le pain perdu est moins bon que celui de mon épouse.  Ils ne mettent pas assez de lait, telle est son analyse.  Face au lac Prespa, l’on s’en satisfera amplement.  Nous suivons la rive du lac dans le sens horlogique jusqu’à l’église Saint-Georges de Kurbinovo, mondialement célèbre pour ses fresques de 1191.  Elle est fermée.

Pas grave, j’avais prévu le coup, j’ai un plan bis : le monastère de la Sainte-Mère de Dieu de Slivnitsa.  Il paraît qu’il y a même moyen d’y loger.  L’aubergiste n’est pas là, mais nous pouvons monter jusqu’aux cloches.  Pour l’occasion, nous brûlons un cierge.  Reste plus qu’à arriver à Bitola, deuxième ville du Pays.  J’y avais repéré une pâtisserie qui me fera faire quelques tours du plus grand parc de la cité, c’est précisément ce moment que le ciel attendait pour me tomber sur la tête, c’est le déluge.  Marrant.

15.08.2026

Aujourd’hui, nous montons au PN du Pelister, pour une petite randonnée de 12 km, principalement à l’ombre des pins et des feuillus, parfois dans des coulées de pierres charriées à l’ère glaciaire.  Le pique-nique se prendra à quelques 2.000 m d’altitude, avec vue sur le massif du mont Baba et sur la plaine en contrebas.

Je consigne ici le nom du lac Streshevo, tout le monde s’en tape mais Ma Princesse voulait absolument connaître son nom.  D’ailleurs, elle l’a déjà oublié : je viens de m’en enquérir.  Après l’effort, le réconfort, direction la pâtisserie Venera pour une deuxième tournée.  Cette fois, ce n’est pas l’orage mais Alexis qui m’accompagne pour quelques tours du grand parc municipal.  Nous terminons la soirée en movie, grâce à la TV connectée.

16.08.2026

La journée commence par la visite des ruines de la cité antique d’Héraclea Lyncestis, fondée par Philippe (II) de Macédoine au IVème siècle avant JC, plusieurs fois détruite, donc plusieurs fois restaurée.  Ce sont surtout ses mosaïques, du moins ce qu’il en reste, qui impressionnent aujourd’hui, tandis que l’amphithéâtre semble avoir été réhabilité.

De la Via Egnata, l’antique voie romaine qui traversait les Balkans, à la Shirok Sokak, un peu la rue Neuve d’ici, il n’y a que quelques pas, que nous franchissons allègrement pour ne pas louper le goûter chez Venera, nous y avons déjà nos habitudes, et cette fois nous prenons double dose.  Donc, je suis bon pour 10 km d’allers-retours de parc, j’y ai déjà mes habitudes aussi.  Tant qu’à faire, nous y ressortons le soir, il y a de l’ambiance, avec des petits stands de fête foraine.  Les kets repartent avec une barbe à papa qui sort d’une machine automatique, et un petit tour d’auto-tamponeuse.  Les portes du stade sont ouvertes, l’équipe locale – le FC Pelister – y dispute un match de championnat de D2, l’ambiance est bon enfant, mais ça reste un match de foot.

17.08.2026

Après trois nuits à Bitola, il est temps de lever le camp.  C’est ce que ne ferons jamais les quelques 15.000 soldats français tombés pour la patrie.  Survivants de la bataille des Dardanelles, les malheureux ne passeront pas l’expédition de Salonique.

Une petite heure de route nous mène à Krouchevo, ville de montagne célèbre pour ses compétitions de parapente – si, si – et pour être un foyer majeur de l’insurrection d’Ilinden.  Cette fois, notre hébergement est un hôtel.  Bien qu’un peu décati aussi, il offre une belle piscine, une salle de sport, et un sauna.  De quoi s’occuper toute l’après-midi.

18.08.2026

Nuit correcte, et sans airco, merci l’air frais de la montagne, nous étions à 1.300 m.  Le petit-déj est correct aussi, il est vrai que nous sommes devenus exigeants en la matière.  La boutique Tagas Balkan, qui se targue d’être la plus ancienne fabrique de loukoums du pays, était fermée hier soir, nous avons donc une bonne raison de redescendre en ville.  Ils ne produisent qu’une sorte de loukoums, aux noix, ainsi que des meringues, très légères.  Nous poursuivons jusqu’à la galerie d’art « Nikola Martinoski », artiste considéré comme étant le fondateur de l’art moderne macédonien.  En outre, la demeure est magnifique.

La suite se passe dans la plaine où le mercure monte à une quarantaine de degrés Celsius, ça ne rigole plus.  Deux heures de route, agrémentées d’un contrôle de police, mon épouse croyait que j’avais dépassé la limite, allez savoir laquelle.  Arrivée à Negotino sous le cagnard et accueil cordial par un grand-père plein de bonne volonté, fier de nous montrer le split (air-co) et le café à disposition.   La ville est comme déserte, inanimée, seul le Kipper du coin est ouvert, nous attendons la tombée de la nuit pour ressortir et voir la vie qui reprend, les terrasses s’enfumer (un paradis pour feu mon Grand-père), les enfants jouer.  En conseil de famille, nous avisons le programme de la fin du séjour et décidons de retourner à Ohrid.

19.08.2026

Il a plu cette nuit, incroyable, le genre de bonne drache qui purifie l’air.  Par contre, la chaleur n’est pas partie pour autant.  Le trajet pour la prochaine étape est trop court, nous le prolongeons sur cette route magnifique qui traverse les gorges de Demir Kapija, jusqu’au monastère de Saint-Ilija, sur les hauteurs de Davidovo, un trou paumé au bord du Vardar (celui qui traverse Skopje).  Un parking aussi large que la gorge, coincé entre deux tunnels, permet d’accéder au fleuve alimenté par les averses nocturnes.  Au bout des gorges, un village endormi qui porte le même nom, et un petit restaurant ouvert.  Les hommes y jouent au tric-trac en alignant clope sur clope, tandis que nous prenons un peu de tout : salade grecque, salade shopska, tzatziki, fromage grillé, patates, kebabs.  Un régal.

Puis, nous prenons nos quartiers au vignoble de la reine Maria, fondé en 1928, le cadre est magnifique.  Nous jouons au Rummikub sur la terrasse à l’ombre en laissant passer les heures les plus chaudes.  Il me semble apercevoir un très rare vautour percnoptère, que le commun des mortels connaît sous le nom de vautour égyptien.  Les deux sportifs partent pour quelques kilomètres avant de finir au restaurant du domaine.  La grande salle est frigorifiée – si, si – et pue le tabac, après réflexion, nous nous installons en terrasse, stratégiquement sous un énorme parasol, il y quatre paons dans les arbres.  Après des semaines d’abstinence, nous saisissons l’occasion de goûter aux vins locaux.  Il y en a un (le saphir) qui est bleu, c’est à la mode mais pas à mon goût.  Les temjanika (blanc) et vranec (rouge), typiques des Balkans, m’ont bien convaincu.

20.08.2026

Petit-déj correct, sans plus pour un établissement de cette catégorie.  Café qui décoiffe par contre.  Fallait bien ça pour enchaîner trois heures de petites routes, avec des limites de vitesse variant en alternance de 20 à 100 km/h, mieux vaut être vigilant.  Nous retrouvons le lac d’Ohrid avec plaisir.  Notre nouveau logement n’est plus qu’à deux cents mètres de la digue, pourtant nous marchons deux kilomètres pour atteindre la crique de Labino, accessible uniquement à pieds, en bateau ou à la nage.  Franchement magnifique.

21.08.2026

Un peu la flemme de s’activer ce matin, il est déjà passé 11h00 quand nous décollons enfin, direction la petite chapelle de Saint-Stéphane, encastrée dans la montagne, la courte montée est ardue mais la vue est super top, et la plage Gorica offre une pause rafraîchissante.

La balade, principalement sur la digue, n’a fait que 11 km, je ressors courir avant de reprendre un bain avec les kets.  Comme un air de vacances.  Le vent s’est levé et provoque des creux d’au moins un demi-mètre dans le lac dont les eaux éclaboussent la digue, j’avise les kets de s’écarter du bord sous peine d’être emporté par le ressac.  Le centre est animé, un festival international de la danse folklorique, principalement des Balkans, bat son plein.  La Bosnie-Herzégovine remporte un franc succès.

22.08.2026

Nous quittons cette antique cité lacustre, pour y revenir une demi-heure plus tard, votre serviteur a oublié le chargeur de la brosse à dents.  J’ai pris un coup de chaud hier, après la rando, le running était de trop.  Donc, direction les montagnes, retour à Mavrovo, j’y avais aussi oublié un chargeur.  La canicule ne me réussit pas. Il n’y a pas de casserole dans notre logement qui vantait une cuisine équipée, nous en demandons une à la tenancière qui refuse.  Elle préfère nous préparer elle-même le repas dans sa cuisine.  Du jamais vu.  Je pars me promener avec Ma Princesse, jusqu’au front de neige.  Il n’y a évidemment pas de neige et les remontes pentes sont d’époque.  Il y a même un télésiège à un siège.  Il assure un débit de 400 personnes par heure.  Par contre, il ne rassure personne.

23.08.2026

Réveil matinal, j’en profite pour sortir à la fraîche, pas beaucoup de D+ en restant sur la route qui longe le lac.  Petit-déj avec des crêpes banane-chocolat, ça le fait.  Nous traînons en zieutant le prochain voyage, va falloir se décider refaire des passeports.  Puis deux heures de route sur l’autostrade Mère Teresa, cela nous change du tunnel Annie Cordy.  Trajet sans encombre jusqu’à Skopje, interrompu par les péages, démocratiques par rapport à notre voisin outre-quiévrain.  Une halte au car-wash, ça sent la fin des vacances.

C’est dimanche et c’est canicule, traverser la ville est une partie de plaisir, rythmée par l’onde rouge.  Nous retrouvons notre premier logement avec le sentiment étrange de rentrer chez nous.  Ce n’est pas tous les jours que j’ai l’occasion de courir par 35 °C sur les rives du Vardar, cette fois Alexis essaye de me suivre, nous n’aurons pas volé notre dernier cornet de glace.

24.08.2026

Petite nuit, l’airco – pourtant en mode sleep – s’était arrêté tout seul.  Un peu de mal à émerger, et il faut faire les paquets, cela n’encourage pas.  Nous sortons promener alors que la chaleur aplatit le chaland, direction le vieux bazar, les kets veulent ramener quelques brols, puis escale au bureau de change, il nous reste trop de denars macédoniens.  Soit nous n’avons pas assez dépensé, soit nous avions trop changé.  La restitution de la voiture de location se passe bien, elle nous aura bien servi sur presque 1.200 km, ce n’est pas beaucoup mais l’expérience du bus de Matka nous a convaincu que c’est le meilleur moyen pour visiter ce pays de 25.713 km2.

23.06.2026 – 92 km.
L’on ne change pas une équipe qui gagne, ou presque : j’ai troqué mon vieux VTT (il a trente ans) contre un gravel, ou plutôt un « endurace ». Et il en faudra, de l’endurace, pour notre bike trip de 5 jours : les kets ont grandi, les ambitions aussi, objectif 100 km par jour. Pour autant, la formule ne change pas : tente ultralight, sac à viande en guise de sac de couchage, un matelas aussi large que mes épaules, un slip pour le jour et un caleçon pour la nuit. Ce qui nous différencie des bêtes sauvages : Valentin a pris une brique de 1150 pages, Alexis transporte 3 chambres à air et j’ai un mini-oreiller. Nous serons en autonomie totale, sans la reine-mère : je ferai la popotte. La météo ? Caniculaire, sinon ce n’est pas marrant. L’IRM prévoit même des pluies intenses ce matin, nous hésitons un peu et retardons notre départ à 09h00, le temps d’évaluer la situation en kern restreint.

Nous nous élançons alors que commence la plage horaire fixe de travail, quand toute la Belgique – ou presque – se retrouve devant son ordi. Au final, un ciel menaçant qui n’éclatera pas. Une première étape qui monte et qui descend jusqu’à Héron, sur les hauteurs d’Andenne. Le camping n’en est pas un, c’est un « campspace », un jardin de particuliers, magnifique, bien aménagé et bien équipé. Alexis reste sur sa faim, il repart s’attaquer au Mur de Huy. Valentin se dévoue pour garder les chaises longues que nous avons réquisitionnées près de la tente, pendant que je fais un rapide aller-retour au supermercado pour le repas du soir : pâtes au thon sauce tomate, il faut sa ration de sucres lents et de protéines. La tente est un sauna, pourtant j’ai attendu la dernière minute pour monter la toile et j’ai laissé les portes ouvertes. Ce n’est qu’en milieu de nuit que je me décide à enfiler une chemisette.

Valentin : 82
Alexis : 114
Nicolas : 92

24.06.2026 – 94 km.
C’est aujourd’hui que nous rejoignons la Meuse, pas forcément sur sa plus belle partie, mais elle a le mérite d’être plate. D’ailleurs, le niveau de l’eau est très bas sous le quai, j’explique au kets que c’est marée basse. Puisque nous passons par Huy, impossible de ne pas défier le Mur, qu’Alexis remonte avec moi, tandis que Valentin se sacrifie (si, si) pour garder l’équipement lourd assis sur un banc ombragé. Alors, ce fameux mur, ce n’est que 1300 mètres à parcourir, finalement, pour 128 mètres de D+, soit moins de 10 % de pente. Pourtant, je me demande vite ce que je fais là, Alexis m’a déjà lâché avant le premier virage, la terrible corde de la chicane (26 %, là ça ne rigole plus). Bref, il me manque des pignons pour jouer sur mon braquet, j’avance à du deux à l’heure avec l’impression de faire du sur place. Au bout d’un effort surhumain, je finis par rejoindre le Grand qui m’attend sagement en haut du téléphérique. Effort et performance tout à fait inutiles, c’est tout l’intérêt. Mur de Huy : check.

Nous retrouvons la Meuse, je crois apercevoir un alligator avant de relever une température à 35 °C à 11h20. Valentin tient le rythme, mais manque de se viander : il passe son temps à souffler les mouchettes qui se collent à sa peau. Le Pont de Fragnée annonce la traversée de la Cité Ardente, qui porte décidément bien son nom aujourd’hui. C’est loin d’être une partie de plaisir, après les sites industriels de Flémalle, Seraing (‘srin pour les intimes), puis Herstal. Nous passons la frontière un peu avant Maastricht avec pour seule idée d’arriver au camping et de planter la tente à l’ombre.

Alexis m’accompagne jusqu’au supermarkt qui n’est à 3 km, nous ramenons un litre de crème glacée. En roulant à fond les pédales et en l’attaquant à même le pot, elle n’a pas le temps de fondre. Comme chaque nuit, j’attache les vélos et j’active l’alarme de mon vélo (trop la classe) à l’aide de la télécommande, sait-on jamais. À l’intérieur de la tente, c’est une fournaise, à l’étroit sur mon matelas, mes bras sont coincés d’un côté par la toile, de l’autre côté par la tignasse du krollekop. Je place une paire de chaussette sous mon genou qui déborde de ma paillasse.

Valentin : 87
Alexis : 94
Nicolas : 94

25.06.2026 – 132 km.
Le soleil me réveille malgré le masque de nuit, j’avais laissé la porte ouverte, résultat : tronche de cake. Mon cardio est descendu à 39 bpm, j’égalise mon record de l’année passée. Une longue étape nous attend, nous sommes presque matinaux et arrivons à l’ouverture du magasin pour engloutir un petit-déjeuner de sportifs de haut niveau : des couques, des bananes, du jus de fruits et des puddings « high protein ». Puis, c’est parti mon kiki. Autant que possible, nous longeons la Meuse, que dis-je la Maas, qui a donné l’acronyme MCBT à notre trip : Maasland Crazy Bike Tour. Pourtant, nous la perdons assez vite, il y a peu de quais ombragés et nous décidons de prendre un bac traversier pour gagner 4 km de détour.

Alexis donne le tempo, je ferme la marche – qu’écris-je, l’échappée – et je remonte régulièrement sur Valentin pour lui mettre un petit coup de pression, histoire de garder le rythme dès qu’il décroche de la roue d’Alexis, sur les chaussettes duquel je lis : « if you can – catch me ». Je lui dirai de les intervertir demain. Nous traversons les villages à du 25 à l’heure, tel un escadron qui soulève un nuage de pollens sur son passage. L’accueil au camping de Venray est cordial, j’avais réservé un emplacement que je peux changer par un autre, bien mieux ombragé. Petite déception, la piscine avec toboggan n’est pas ouverte, nous nous contenterons de l’autre piscine, qui est presque trop chaude. La tente est vite montée, l’équipe est rodée, les smartphones, montres, GSP chargent à tour de rôle dans les sanitaires pendant que l’intendance est gérée : je cuisine un plat digne d’un étoilé, les kets font la vaisselle, Alexis prépare le parcours du lendemain. Quand tout est plié, nous reprenons un bain, puis nous nous réfugions à l’intérieur de la tente à l’arrivée des moustiques. Extinction des feux vers 22h30, réveil vers 07h00.

Valentin : 122
Alexis : 132
Nicolas : 132

26.06.2026 – 62 km.
Réveil vers 07h00, mais départ vers 09h00, pas grave : l’étape du jour est courte, je veillerai au grain pour la dernière étape demain. Les vibrations et les pavés ont eu raison du porte-bagage fixé à ma tige (du calme, je parle de celle de ma selle), deux montants sont fendus, la tente tient plus par habitude que par miracle. C’est négocié avec le Petit : seulement 50 km aujourd’hui, nous prenons des raccourcis. Fini la Meuse, c’est par les routes de campagne que nous arrivons dans les faubourgs de ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc, aka Den Bosch) en fin de matinée, dans un autre campspace. Bien inspiré, je l’avais choisi pour son beau jardin et sa piscine.

Nous bénéficions de tout le confort, nos hôtes sont aux petits soins. Hormis deux allers-retour vers la bourgade pour les emplettes, nous passons l’après-midi à glander, comble du luxe. Valentin passe la 973ème page de son livre, Alexis fait joujou sur Snapchat – WhatsApp c’est dépassé – et je regarde mes rejetons devenir des hommes. C’est la journée la plus chaude, le thermomètre flirte avec les 39 °C, cet après-midi de relâche tombe à point nommé. Pour la dernière étape, keep it simple : je fais confiance à Geovelo en mode « meilleur itinéraire », un petit 141 km, j’envoie la trace GPX à Alexis qui l’incorpore dans son Garmin et le tour est joué. Mon smartphone prendra le relai en cas de panne de batterie. Nous préparons toutes les affaires pour lever le camp le plus tôt possible demain matin, tout est prévu dans les moindres détails, puis nous nous prélassons longuement dans cette piscine trop chaude : le propriétaire doit la refroidir.

Valentin : 54
Alexis : 62
Nicolas : 62

27.06.2026 – 141 km.
Record battu, bpm descendu à 37, je suis un reptile. Cette fois, pas de cadeau, le Grand se lève en même temps que moi, le Petit a du mal à émerger. Petit-déj léger, trois cafés, nous nous élançons à 07h39, avec la ferme intention d’écrire une nouvelle page dans ce livre qui forge la légende des VW. Je donne instruction au Grand de ne pas descendre sous les 25 km/h : nous dépassons les vélos électriques. Je prends le relai dans la traversée des villes, forçant le passage à coup de sonnette et signes autoritaires de la main, sans même ralentir dans les zones 30.

S’ensuit une sorte d’autoroute à vélo, nous déroulons, je maintiens la pression, sachant pertinemment que la performance s’inscrit dans la durée. Première halte de 13 minutes à Baarle-Hertog, cette ville belge enclavée aux Pays-bas, dont des parcelles néerlandaises sont elles-mêmes enclavées dans des enclaves belges. Remplissage des gourdes, ingurgitage de calories, et c’est reparti. Nous passons la frontière sans même s’en rendre compte, nous voici de retour en Belgique. Les kilomètres défilent, nous tenons le rythme mais les gourdes sont vides. Deuxième halte à Lier, cette fois j’envoie un « Monster », boisson énergétique à la limite du dopage, les kets pètent des flammes : nous dépassons une mobylette. Nous arrivons sur la capitale en passant par la F1 de Mechelen, pour une arrivée triomphale dans notre rue.

La foule en délire, représentée par mon épouse, nous accueille presque dans la joie et l’allégresse, un tantinet courroucée parce qu’il est trop tôt et que rien n’est prêt. Nous aurons plié cette étape de 141 km en 6h11′, avec seulement 35 minutes de pause, à une vitesse moyenne de 25,7 km, pulvérisant tous nos records (distance, vitesse). Mes kets sont des champions, je suis leur père.

Valentin : 141
Alexis : 141
Nicolas : 141

To be continued …

1.08.2025

Le réveil m’arrache à mon sommeil profond, je ne lui en tiens pas rigueur et je saute du lit pendant que Princesse s’habille déjà (pas de conclusion hâtive, svp). Nous n’avons pas un mais bien deux avions à prendre. Uber est à l’heure, la fille de ma belle-mère a compté large, très large, vous la connaissez désormais. Nous arrivons à Zaventem sur le coup de 4h, pour un décollage à 7h. Cela nous laisse le temps de prendre le petit-déj et d’observer le ballet continu des vols charters à destination d’all-in au soleil pour des vacances achetées sur catalogue. Pour nous, point de vacances mais un voyage de trois semaines, vers l’inconnu et au-delà.
Parti de Bruxelles avec 25 minutes de retard, l’avion atterrit à Vienne avec 5 minutes d’avance, ça roulait bien, pas d’embouteillage. Le vol suivant est deux fois plus long, nous débarquons sur le tarmac de Tbilissi à 16h30, soit 14h30 pour le Manneken Pis, sous une chape de plomb.
J’avais lu sur un blog qu’il fallait absolument éviter les taxis de l’aéroport, faire le change dans le centre-ville, et prendre tel opérateur mobile mais pas dans le terminal. Pour l’avoir vécu, ne vous embêtez pas avec ces conseils à deux balles, vous trouverez tout ce qu’il faut dans le hall des arrivées.
C’est donc en taxi, qui roule à tombeaux ouverts, que nous rallions notre hôtel beau de loin (dans le catalogue) mais loin d’être beau. Au moins il y a l’airco, après l’avion, nous ne sommes plus à ça près niveau empreinte carbone. L’aubergiste est aussi accueillant qu’une porte de prison Belge, cela n’entame pas le moral des troupes qui partent à la découverte des environs. Objectifs : (1) le change au meilleur taux possible. Cela n’a l’air de rien, mais vu les sommes astronomiques en jeu, la différence de taux se converti en dizaines de Frisko. Et (2) la carte SIM Magti, l’opérateur offrant la meilleure couverture. La boutique officielle est fermée, cela patientera demain. Mais nous ne sommes pas rentrés bredouille, nous avons déjà pris la température de la ville, brûlante, ainsi que le souper dans un doukani, une taverne tapie dans la pénombre d’un sous-sol. Kachapuri et raviolis au menu, sans le moindre atome de légume, bonjour le régime. Du coup, nous avons décidé de prendre une crème glacée aux fruits comme dessert, 5 fruits et légumes par jour.

2.08.2025
Nuit correcte, bercés par le ronron de la climatisation et le bruit des voisins. Princesse a eu froid cette nuit, pourtant l’airco était réglé sur 25 °C. Nous avons du mal à émerger, le petit-déj est servi dans la cave de l’hôtel, comme un doukani, et il n’y a pas de choco. Le Spar du coin n’accepte pas le cash, j’ai fait l’aller-retour pour rien, nous nous contenterons de la confiote, donc des fruits. J’exhorte néanmoins les garçons à prendre quelques crudités au préalable, ils y vont du bout des lèvres, ça passe moins bien que le choco. Puis direction le Magti, on ne chipote pas, une carte SIM pour Madame, une carte SIM pour Monsieur, et deux forfaits unlimited, very unlimited d’après l’opératrice. Nous voici donc à nouveau connectés en permanence avec le monde entier. Assez rigolé, nous descendons dans les entrailles de la capitale, l’escalator authentique en bois n’en finit pas de plonger : la station de Rustaveli se trouve à 60 mètres de profondeur sous le niveau du sol, en quelques minutes, le métro qui sent bon les années sixties soviétiques (avec une touche de modernité : chargeurs USB à disposition des voyageurs) nous mène à Alvabari, le quartier de la vieille ville, ou le vieux quartier de la ville selon le point de vue. S’y trouve logiquement la cathédrale de la Sainte-Trinité, flambant neuve vu que sacralisée en 2004. Du haut de ses 105 mètres, elle s’impose majestueusement aux regards et s’érige verticalement vers le ciel, comme le ferait un ascenseur relié au paradis.

Après, les visites s’enchaînent, les litres d’eau aussi. À 36 °C, mon cerveau fond, Princesse a bien tout lu les guides, mais je n’ai rien retenu, si ce n’est que les mariages défilent ce samedi en l’église de Metekhi, offrant aux regards flegmatiques un cortège de belles carrosseries. Oui, il y a un double sens scandaleux.

Nous prenons le pique-nique à l’ombre du parc Rike, un petit pain à la patate, des fruits, des yaourts et de l’ayran. Peu de file à la gondola, nous prenons 94 mètres de hauteur en 1’42 » pour atteindre la forteresse de Nakirala, fermée au public pour cause de travaux. Pas grave, nous avons appris à nous adapter et descendons par les escaliers et ruelles pentues après avoir salué Kartlis Deda, la mère de la Géorgie, dont la statue domine la capitale. La descente n’est pas longue mais elle est chaude, mon épouse analyse la situation avec justesse :  »Nous allons de banc à l’ombre à banc à l’ombre ». Direction la maison de bain de souffre n°5 où nous réservons une salle privative offrant vestiaire, salon, deux douches, sauna, bain très froid et bain très chaud. Et aussi un banc en marbre pour se faire masser. Nous suivons ainsi deux cycles complets afin d’être à cuits à point : sauna, bain froid, bain chaud, bain froid et rebelotte. À la fin, la lumière clignote, nous devons libérer les lieux. Ça pue un peu le souffre mais nous en ressortons avec une peau de bébé.

3.08.2025
Nuit interrompue par des ploucs en FaceTime sur le palier. Ils ont eu l’honneur de faire ma connaissance en caleçon, mais pas de converser avec moi. Nous sommes ainsi encore moins matinaux que la veille, le métro compense donc le retard accumulé et nous conduit avenue Davit Aghmashenebeli, artère réputée de la capitale, qu’il fait bon de fouler à l’ombre, jusqu’au Musée d’histoire culturelle, abrité dans le Palais des arts, qui vaut bien le détour à lui seul. Construit en 1895 par l’architecte Paul Stern, connu dans le milieu à l’époque, sur commande de Constantine Oldenburg, un prince allemand épris d’une certaine Agraphina Japaridze en vue d’y roucouler en paix.

La belle, déjà mariée, entreprend une procédure de divorce et s’attire le courroux de l’église qui condamne formellement leur relation. D’aucuns y trouvent une explication romantique à la présence d’une chambre secrète dissimulée sous la toiture. Nous redescendons l’avenue au nom imprononçable et traversons la Koura, le plus long fleuve trans-caucasien avec ses 1.514 km tout mouillé. Pour monter au parc Mtatsminda, nous passons par des sentiers ardus à flanc de montagne qui nous mènent à 770 m d’altitude, nous avons ainsi dépassé le sommet de la Belgique. Les parents ne résistent pas au plaisir de voir les (grands) enfants dans le roller-coaster avant de redescendre la montagne via le pantheon de Mtatsminda.

Il fait tellement soif que j’achète carrément un bidon de 10 litres qui nous permet aussi d’alimenter nos gourdes, avant d’aller souper dans un petit restaurant familial du quartier. Ce soir, extinction des feux plus tôt, il s’agit de récupérer les deux heures de décalage et surtout, nous avons rendez-vous demain matin à 9h.

4.08.2025
Le réveil sonne à 7h21, c’est le branle-bas de combat, la douche, les sacs, la valise, les dents, mais pas tous dans le même ordre et nous voilà à l’ouverture du petit-déj. À 8h50, je prends possession d’une rutilante Ford Escape de 2012, pas flambant neuve, mais spacieuse et confortable, puis c’est parti mon kiki.

Le challenge sera de ne pas faire d’accident, je roule pépère pour nous extirper de la capitale jusqu’au lac artificiel de Zhinvali, créé par le barrage-poids éponyme. La halte suivante est remarquable, le château d’Ananuri, en témoignent les hordes de touristes venus découvrir cette forteresse du XVIème siècle, dotée de deux églises.

J’oubliais le plus important, nous sommes sur la E117, point d’autoroute à deux fois deux bandes mais une simple route cabossée, vous avez identifié la route militaire géorgienne, qui a pourtant été construite par les militaires russes, c’est contre-intuitif. Elle est réputée dangereuse en raison des travaux, éboulements, nids-de-poule, charrois des camions, virages en épingles, etc. J’y vais mollo, mais franchement, j’en ai vu d’autres. Nous avons donc modifié l’itinéraire prévisionnel, déjà las des visites d’églises et de monastères, de la chaleur et du tumulte de l’urbanisation, nous trouvons refuge dans les montagnes du Caucase, le grand air frais, la nature, les paysages. C’est là tout l’intérêt de n’avoir rien réservé à l’avance.

Nous atteignons Gudauri, station de montagne perchée à 2.200 m d’altitude, sans anicroche. Notre chambre est déjà prête, en fait de chambre, c’est un appartement dans une résidence pour les séjours au ski. Le village est en plein essor, la neige ayant fondu, les restes des chantiers ne sont plus dissimulé, bref, ce n’est pas la Suisse. Nous commençons par une petite mise en jambe de quelques kilomètres jusqu’au point de vue de la croix, puis Alexis repart en trail dans la montagne, je me contente de tours dans le bled, jusqu’à cumuler 10 KM, ce qui m’évitera la mésaventure de mon premier héritier, il s’est fait assaillir par quatre clebs surexcités, des molosses. Heureusement, il a bien réagi et n’a subi aucune morsure.

5.08.2025
Nuit calme, sans airco, du linge qui sèche partout dans le flat (il y a un lave-linge), et soleil radieux au réveil. Programme de la journée, road-trip jusqu’à la frontière russe, quelques randonnées et autres promenades. D’abord breakfast, allons-y voir. Nous ne sommes pas déçu, voilà un petit-déj qui s’en tire avec les honneurs, de quoi prendre des forces pour s’élancer à l’assaut de la route militaire géorgienne, vous avez reconnu la E117. Première halte, un monument panoramique circulaire dans le pur style soviétique, édifié en 1983, dont les fresques retracent l’histoire du pays.

Quelques kilomètres d’ascension plus loin, nous franchissons le col de la croix (Jvari) qui flirte avec les 2.400 m d’altitude. S’en suit une belle descente, des virages serrés complètement défoncés et des grosses berlines russes qui déboîtent face à un semi-remorque poussif. Nous remontons une file de 4 kilomètres de camion arrêtés plus ou moins sur le bas-côté, puis arrivons aussi loin que nous le pouvons, jusqu’à un petit kilomètre de la frontière russo-géorgienne, pour visiter l’élégant complexe monastique de Dariali, avant de rebrousser chemin.

La halte suivante est incontournable, il s’agit de l’église de la Sainte-Trinité, communément appelée église de Guerguéti, une petite route de montagne comme pour aller au ski y mène, le site est grandiose et l’église est en travaux. Dernier arrêt, sans panache, le long de la route, la source minérale en travertin, comme un vague air de Pamukkale, en plus ferrugineux. Nous n’avons finalement que peu marché, bonne raison pour taper encore un petit 12 KM à 2.200 m d’altitude, les tendons tirent mais le souffle n’est pas court.

6.08.2025
Cette fois, pas de pain perdu au breakfast, il y a des choux de Bruxelles à la place, comme l’impression qu’il y a un stuut ici. Une longue route nous attend, pas en distance, mais en temps de parcours, surtout pour rejoindre l’autostrade E60 (une vraie). Tandis que nous descendons la montagne pour rejoindre la plaine, le mercure monte et monte jusqu’à atteindre 37 °C.  »Béni soit l’airco », sera l’analyse impartiale de ma tendre épouse. Point d’airco à Ouplistsikhé, ville troglodyte dont les premières traces d’habitation remontent à 3.000 ans avant JC. Développée au fil du temps, elle compta jusqu’à 20.000 âmes et fut considérée comme une forteresse à prendre. Gengis Khan et Tamerlan s’y essayèrent d’ailleurs. Les VW aussi, et sans violence de surcroît, il suffit de s’acquitter du droit d’entrée. Le site est vaste, en surplomb de la Koura, et a été occupé jusqu’au début du XXème siècle. Vu l’état des piaules, difficile à imaginer.

Nous faisons un autre détour avant d’aller à Gori, tout voyage n’est-il pas un long détour finalement, comme l’est la vie avant la mort. Vous l’aurez compris, ce détour vise une église, mais pas n’importe laquelle. Il s’agit de l’église Sioni d’Ateni, que la gardienne vient spécifiquement nous ouvrir. Ici le temps s’est arrêté, nous raconte le guide, pourtant le temps est visible sur les murs, dans ces fresques défraîchies, dans ces dix bougies que les kets viennent d’allumer, qui se consument inexorablement, comme le temps qui passe.

Il est déjà tard, notre logement n’est pas loin, un AirBnb très propre – et très calme – dans le centre-ville. Nous allons pouvoir manger un bon repas préparé par mon épouse. La température a baissé de quelques degrés, j’en profite pour courir le long du Mejuda, autour de la forteresse et dans le parc (Sylvester) Staline où la maison natale du personnage a été reconstruite, pierre par pierre.

7.08.2025
C’est en marchant ce matin que nous découvrons en famille la forteresse de Gori puis le parc Staline avant de prendre la route vers Kutaisi, troisième ville du pays, non sans faire le détour par le monastère Saint-Georges d’Oubissa, du IXème siècle, quelques moines y habitent encore, l’un d’eux nous indique le chemin vers les voies du seigneur, pourtant réputées impénétrables.

Nous poursuivons jusqu’à l’hôtel, une grande chambre familiale et un bassin de nage sur le toit. La série des monastères n’est pas terminée, le suivant est Motsameta, lieu des Martyrs, en raison des frères David et Konstantine ayant résisté avec bravoure aux envahisseurs Sarrasins au VIIIème siècle. Le site est majestueusement posé sur un affleurement rocheux, dominant le canyon creusé par la rivière Tskaltsitela. Magnifique. Les grappes de touristes qui défilent ne grèvent pas la sérénité des lieux, ni même les fils de mon épouse, ils semblent avoir mangé du clown.

A propos de manger, ce soir c’est festin dans un resto branché, heureusement que nous y sommes arrivés tôt, il y a même un concert polyphonique de chants géorgiens, impressionnant.

8.08.2025
Le réveille-matin fait son office, la journée sera longue et commence mal : ils ont mis le buffet du midi à la place du petit-déj, heureusement que nous avons du stock de chocopasta, j’en ai acheté deux parce que j’avais oublié que j’en avais déjà mis un dans le panier. Évidemment, c’est de la faute de Catherine, elle aurait dû se rendre compte que le panier était trop lourd. Bref, ça fait le bonheur des kets. Aujourd’hui, c’est l’appel de la nature, grotte de Prometheus puis canyon d’Okatse.
Nous commençons donc par la grotte de Prométhée, alors qu’elle n’a été (re)découverte qu’en 1983. C’est plutôt un coup de génie commercial que d’associer celui qui déroba le feu de l’Olympe et ce site naturel. En fait, Prométhée fut attaché à un rocher d’une montagne des environs, d’où le lien. Et j’aperçois même un aigle planer dans les cieux. Pour nous, c’est la descente dans les entrailles de la terre, pour un parcours de 1.500 mètres et quelques 900 marches. La visite a du succès, c’est fascinant de voir à quel point l’Homme reste attaché à l’ère des cavernes. Smartphone en plus, mais sans réseau, faut pas pousser.

S’en suit une route de montagne qui tournicote, et par endroits même sans route, nous parvenons au canyon d’Okatse. Sujets au vertige s’abstenir, la passerelle est fixée à flanc de falaise sur un vide d’au moins cent mètres. C’est magnifique mais v’là t’y pas que le ciel se couvre et que le tonnerre se met à gronder, il reste un bon 2 KM pour retourner à la voiture, la pluie est trop forte, abrité sous une arbre, les gouttes nous tombent dessus.

Mouillés pour mouillés, autant avancer. Autre surprise, le tableau de bord est trempé aussi, j’envoie une vidéo au loueur qui me recommande d’ouvrir et refermer le toit ouvrant qui était bien fermé, pas folle la guêpe. La route du retour est longue, glissante et humide, le soleil brille à notre arrivée à Kutaisi. Vu le trafic et la courtoisie, les options running ne sont pas légion, j’enchaîne les tours du Central Park, puis nous retournons au même resto qu’hier, les troubadours y mettent encore une ambiance de feu.

9.08.2025.
Bonne petite journée comme nous les adorons en voyage, rien ne s’est passé comme prévu, heureusement que nous avons appris à rebondir. Passons sur les orages de la nuit, le petit-déj soviétique et le bain de pieds dans la voiture, côté Princesse, la pente était on ne peut mieux réglée. Après, rien de spécial, l’autoroute qui s’arrête au milieu de nulle part, quelques Russes qui dépassent alors que nous sommes pare-chocs contre pare-chocs, je reste stoïque. Bon j’avoue, d’abord un juron puis le stoïcisme. Je ne m’étonne même pas d’observer les policiers réguler l’embouteillage. Ils font signe d’accélérer devant le panneau  »Slow down », c’est de l’humour belge. L’autoroute reprend pour à nouveau s’arrêter à un autre milieu de nulle part. Puis l’arrivée à Batoumi un samedi midi. Alors Batoumi, c’est la deuxième ville du pays, et première cité balnéaire, au bord de la Mer Noire. C’est la Costa Del Sol, avec les tarifs de Knokke-Heist et les touristes de Sotchi. Bon, j’ai réussi à parquer l’amphibie, parking sous-terrain, pas glorieux. Reste plus qu’à trouver notre apart-hotel dans l’une des tours (Urbi et) Orbi, complexe immobilier de plusieurs tours (4, 5, 6 ?). Nous obtenons la clé après une heure de recherches et de discussions sur WhatsApp, le flat est bien mais la vue est moche de chez moche, le lit des kets n’est pas prêt, nous prenons ce prétexte pour se barrer.

Entre-temps, il est bien 15h, Madame est énervée, les garçons sont affamés et moi, j’en ai marre de conduire à la géorgienne (des habitudes à perdre en Belgique). Et accessoirement nous n’avons pas de point de chute pour la nuit. Procédons par étapes : annuler, s’extirper, réserver, trouver. Dans l’excitation, Catherine s’est trompée de dates, le nouvel hôtel affiche complet. Tant mieux, c’est moche. Je change de priorité, vu que moi aussi j’ai la dalle. Pendant que nous mangeons, déjà 17h, nous trouvons un autre hôtel, vue sur la Mer Noire accessible à pieds, bingo. Enfin, nous allons à la plage avec la ferme intention de se baigner, je mets mes pieds nus dans le sable, c’est dire. Impossible, trop dangereux, personne dans l’eau, le courant de ressac est trop fort, nous nous contenterons d’y mouiller les pieds.

10.08.2025
Nuit correcte, à peine interrompue par les chiens qui aboient sans que la caravane ne passe. Le petit-déj est correct, nos hôtes sont aux petits soins, il y a des spécialités locales et même du cake au pommes. Nous n’allons pas bien loin, j’ai une revanche à prendre sur la Mer Noire. D’abord la forteresse de Petra, cela ne vaut pas celle de Jordanie (oui, je me la ramène, et alors) surtout sous la pluie.

Catherine a réservé un autre hôtel, plus proche d’une plage praticable : il y a des douches, des cabines et même des sauveteurs habillés comme dans Alerte à Malibu, sauf que Mitch a bien morflé et que C.J. a disparu. Nous attendons la fin d’après-midi, la plage est évidemment noire de monde, le courant de retour est toujours aussi fort, et les galets viennent taper les chevilles, un sacré massage. J’arrive à nager sans boire la tasse, c’est peu recommandé compte tenu de la pollution de cette mer qui porte bien son nom. Nous sommes étonnés de la force des vagues.

En fine observatrice, mon épouse déclarera :  »La piscine à vague d’Aqualibi à côté de ça, c’est de la gnognotte ». Devant une telle référence, je ne peux que m’incliner. Nous enchaînons avec piscine (sans vague, à l’hôtel) puis apéro et resto fréquenté par des locaux. Nous resterions volontiers une nuit de plus, mais l’hôtel affiche complet demain, nous aviserons.

11.08.2025
Un coq. Il suffit d’un coq. Même pas Le Coq. Soit, il y avait des pancakes au petit-déj, cela compense tout. L’hôtel est toujours aussi complet, nous levons le camp vers 11h, il n’y a que 232 KM de route. Ah, ah, ah, ce n’est pas de la route comme nous l’entendons par chez nous. Prenez la E42, ou l’avenue du Port, par exemples. Ce sont des billards. En fait, tout va bien (c’est à dire pas pire que d’hab’) jusqu’au barrage-voûte d’Enguri. Avec ses 272 mètres, c’est le septième plus haut du monde, sa construction s’est étalée sur 26 ans et sa centrale hydroélectrique compte une puissance installée de 1.375 MW. Impressionnant.

Tout comme la route qui suit. 100 KM de route de malade, des éboulis, des éboulements, des roches, des cailloux, des travaux, des ‘y a plus de route, des accidents, des pneus crevés, des vaches, des chevaux, des cochons, des clebs, des  »Attention Nicolas ça tourne fort ». Bref, il faut une vigilance permanente, pas le droit à une fraction de seconde de distraction. Et en plus, elle est serpente dans un paysage magnifique, splendide, majestueux. Nous sommes scotchés. Arrivant sur le coup de 18h à Mestia, là où la route s’arrête pour nous vu que l’assurance de la voiture de location ne nous couvre pas plus loin, il nous faut trouver rapidos un hébergement, c’est chose faite, nous voilà installés dans une guesthouse familiale, la vue est top, le chien du voisin aussi, il aboie à la moindre mouche qui pète.

12.08.2025
Nuit calme dès que les chiens l’ont mise en veilleuse. Soleil radieux, vue magnifique, une belle journée s’annonce. Le programme, une randonnée de mise en jambe, un aller-retour jusqu’au glacier Chalaadi, c’est en pente douce, sauf les deux derniers kilomètres, dont les cinq cent derniers mètres sur la moraine dont les gros cailloux requièrent une attention particulière. Nous parvenons ainsi au front du glacier qui descend à 1.900 mètres d’altitude, c’est relativement bas.

Nous y prenons le casse-croûte, notre soda (oui, c’est permis durant les vacances) refroidit dans le torrent qui jaillit sous le glacier, d’ailleurs le torrent refroidit tout, on commence à se les geler, la descente nous réchauffera. Nous terminons la rando par une entrée triomphale à Mestia dont les tours svanes, hautes jusqu’à 25 mètres ont perdu leur vocation défensive. Bilan, plus ou moins 25 à 28 kilomètres selon les sources (Garmin, Coros, Fitbit, Osmand, Komoot). Princesse est au bout de sa life, Valentin ne pense qu’à s’allonger, Alexis hésite à courir un peu, moi je n’hésite pas. Les pieds font mal, les tendons tirent, pas grave, le décor en vaut la peine. Puis surtout, j’échappe à la corvée des lessives, deux machines y passeront. Au final, avec la sortie resto, Garmin affiche 43.635 pas pour la journée, j’ai gagné un badge. Par contre, je crânerai moins demain, Alexis nous a concocté un autre challenge.

13.08.2025
Évidemment, Alexis a le nez fin, il sait qu’il ne faut surtout pas parler de challenge à sa Maman et à son frangin. Il vend donc une randonnée plus courte qu’hier, avec un peu plus de D+, surtout au début puis cela se calme. Et pour appâter son géniteur, il vend un sommet facile d’accès à 3.000 m, considérant que nous aurions lâché deux membres de l’équipe, devinez lesquels.
C’est donc la fleur au bout du fusil que nous suivons le Grand jusqu’au milieu du village. Puis, nous rentrons dans le dur, comme ça, sans préavis. D’habitude, les chemins de montagne suivent de beaux zigzags. Eh bien pas ici. Ça monte. Point. 30 % de D+ dans les dents, les deux premiers kilomètres, dans les sous-bois, sans le moindre point de vue. Au moins, il y a de l’ombre. Évidemment, il ne faut pas longtemps pour que Madame peste. La suite (la deuxième partie donc, prétendument plus calme) n’est pas en reste, l’ombre en moins, et les Mitsubishi Delica édition Chamonix en plus (ça passe partout ces trucs-là). Bref 1.400 mètres de D+ plus haut, nous arrivons aux fameux Korulda lakes. Verdict, implacable, de la Reine-Mère :  »Tout ça pour une mare aux canards ». C’est vrai qu’ils ne se distinguent pas par leur taille, ces lacs. Mais ils sont perchés à 2.700 m d’altitude, et offrent un panorama magnifique. La pause casse-croûte terminée, les deux bêtes sont lâchées, il n’y a que 600 m à monter. Mes amis. Pendant que j’écris ces lignes, tard le soir sur mon smartphone tandis que Valentin ronfle – ah non, c’est sa mère – je sens mon cœur battre dans mes tendons. Le début est easy game, il n’y a qu’à suivre la piste. Mais le point de vue se mérite, les deux cent derniers mètres sont épiques, franchement je n’en mène pas large.

La pente est si forte et les graviers, les roches acérées, si instables que la gravité nous fait gagner âprement chaque mètre, jusqu’à atteindre 3.316 m d’altitude pour le point de vue. Et quelle vue. Le glacier Chalaadi que nous voyions d’en bas hier, nous le voyons d’en haut à présent. Ça décoiffe. Ça caille aussi, il fait quelques degrés de moins tout là-haut, nous prenons une longue pause, père et fils, mais il faut bien redescendre sur terre. Mes genoux s’en souviendront longtemps, réfléchissez à deux fois avant de prendre un raccourci.

14.08.2025
Déjà deux jours que la voiture prend la poussière, je sais ce qui nous attend : la même route qu’à l’aller. Cette fois, je mets ma Playlist et je lance le tank à l’assaut du bitume, du moins ce qu’il en reste. Je sens que je commence à trouver un bon tempo quand je me mets à dépasser les marshrutkas et que je désactive la fonction HDC, mais ce n’est pas du goût de ma légitime qui accueille cette double prouesse avec circonspection,  »Tu roules comme un pété » sera son seul commentaire, je le prends comme un compliment.

Même à fond de balle, il faut quasi trois heures pour parcourir les 136 KM de Mestia jusqu’au Palais Dadiani de Zougdidi. C’est la pause idéale, ce palais est le dernier de la famille du même nom qui régna des siècles durant, il abrite une belle collection de vieilleries et de tableaux, ne manquez pas la série de paysages d’Adalbert Waagen si vous y allez. Par contre, grosse déception, le suaire de la Vierge Marie (la nuisette de la mère du petit Jésus) n’est plus exposé, l’original semble être dans une petite église de la ville. Louche, cette affaire.

Il y a également un beau parc avec des bancs ombragés, cela fera l’affaire du pique-nique. Puis, la journée n’est pas finie. Il faudra la même durée (trois heures, faut suivre) pour arriver à Borjomi, 222 KM plus loin. Booking réserve (appréciez le jeu de mots) de sacrées surprises, notre hébergement introuvable (l’hôte parle aussi bien l’anglais que Catherine le russe) est sis dans un horrible immeuble resté à l’ère soviétique. Au moins, c’est spacieux même si les lits sont riquiquis et ça change des B&B classiques, en mode  »vis ma vie chez les Bolcheviques ». Borjomi est une ville thermale ( »Un peu le Vichy d’ici », commentera mon épouse) où il règne une ambiance agréable de vacances. Nous nous promenons dans le parc central où se trouvent les sources. Les badauds viennent remplir leurs gourdes de cette eau aux vertus thérapeutiques, pour qui parvient à l’ingérer. Nous pas.

15.08.2025
Il n’y a que deux heures de route ce matin, principalement sur la E60 de surcroît, je peux caler le cruise control sur 93 km/h jusqu’au monastère de Jvari. Encore un monastère, me diriez-vous. Oui, mais celui-ci est exceptionnel. D’ailleurs, il a reçu son label Unesco, c’est dire. Construit au VI ème siècle cet édifice symbolise la conversion du roi Mirian III à la chrétienté deux siècles auparavant (ils ont pris leur temps), délaissant le paganisme pour le culte de la Croix (Jvari), celle-ci ayant accompli des miracles.

Puis nous prenons nos quartiers dans un hôtel confortable de Mtskheta (c’est bien le nom du bled et promis, je n’ai omis aucune voyelle), pour poursuivre notre pèlerinage en la cathédrale de Svétitskhovéli, un nom compliqué qui se traduit littéralement par  »Pilier qui donne la vie ». Mais pourquoi donc, me demanderez-vous. C’est à cause d’une histoire à dormir debout de Sainte Nino, celle qui a converti Mirian III, qui a réussi en priant toute une nuit, à ramener sur terre le septième pilier en bois de cèdre du Liban, le fameux cèdre ayant poussé sur la tombe de Sidonie, la sœur d’Élias, un pey qui avait racheté à un soldat romain la véritable tunique du Christ pour la donner à sa frangine qui en mourut d’émotion (tu parles d’un cadeau) et qui fut enterrée avec ladite chemisette. Jamais deux sans trois, nous enchaînons avec le monastère de Samtavro, qui abrite le couvent de Sainte-Nino, encore elle, toujours en activité de nos jours (le couvent, pas la Sainte, quoi que). Après tout ça, moi je vais courir un petit 8 KM le long de la grand-route, en veillant à ne pas me faire surprendre par des canidés errants, Sainte-Nino veille sur moi.

16.08.2025
Il n’y a que 150 KM à rouler, comptez 2h30 si tout va bien, ce qui est notre cas, vu que j’ai évité le frontal avec un gros camion, j’aurais dû me fier à cette ligne blanche continue. Journée spéciale aujourd’hui, logement spécial : un beau chalet qui sent le sapin dans un petit vignoble familial. Le jus de raisin y est stocké dans de grandes jarres enfouies dans le sol, selon la méthode traditionnelle. Après la fermentation, le jus est transféré dans des cuves classiques en inox puis mis en bouteille.

Je dénombre 12 jarres de 1000 litres chacune, notre hôte nous fait goûter le jus, un peu liquoreux au nez mais très minéral au palais, c’est le fameux cépage Kisi, en version Qveri vu que fermenté en jarre. Le domaine offre une belle piscine, j’enchaîne quelques longueurs malgré le temps couvert (mouillé pour mouillé), puis nous allons à la ville, Kvareli, pour un souper dans un bon resto, il y a un annif à fêter.

17.08.2025
Nos hôtes nous avaient indiqué que le petit-déj serait servi à 10h, pas trop matinaux par ici, cela me laisse le temps pour quelques longueurs de piscine, puis nous flânons un peu sur la balancelle en terminant le café.

Il est temps d’élever notre esprit, d’ailleurs ça grimpe sec pendant 1.450 m (250 de D+), je n’avais pas les nerfs d’attendre le bus, qui finira par nous dépasser alors que nous touchons au but : le monastère de Nekressi. Peu mentionné dans les guides, le site n’en est pas moins grandiose, nous apercevons au loin notre hôtel dans la plaine de l’Alazani. Édifié dès le IVème siècle par le roi Mirian III, encore lui, le monastère est toujours en activité.

Il possède également ces fameuses jarres enfouies dans la terre, mais elles sont complètement vides. Raison pour laquelle nous optons pour la visite guidée de la Corporation Kindzmarauli. En fait, leurs jarres sont également vides, logique les vendanges sont pour bientôt. Nous commençons par la dégustation, il y a un petit seau pour recracher, le nôtre restera vide. Cinq vins y passent, notre préférence va pour ceux qui sont secs et fermentés en jarre (Qveri).

S’en suit une route sinueuse jusqu’à Sighnaghi, la perle de Kakhétie, perchée à 800 mètres d’altitude, elle domine la même vallée (vaste) d’Alazani, et reste dotée d’une muraille tout à fait franchissable.

18.08.2025
Journée relax, comme un air de vacances, qui commence par le petit-déj sur la terrasse avec vue. Tranquille Émile, il est déjà passé 11h (à peine 9h à Bruxelles finalement) quand nous cheminons vers le monastère de Bodbe, où nous arrivons en même temps que 4 bus remplis. Difficile de distinguer le vieux de l’ancien (sauf pour certains touristes), c’est surtout le cadre et les jardins qui sont magnifiques. Associé à Sainte-Nino (la Sainte qui avait converti le roi Mirian III), le complexe abrite aujourd’hui un couvent, ce qui explique que le jardin soit si bien entretenu et fleuri, n’est-ce pas.

Nous déambulons ensuite dans la cité de Sighnaghi, le long des remparts et jusqu’au bout du cimetière où il règne une atmosphère sereine, zéro touriste. Nous retournons souper au même resto qu’hier soir, c’était bon et personne n’a été malade. Cette fois nous commandons un florilège de

, ces gros raviolis fourrés, systématiquement les mêmes trois sortes : viande, champignons et fromage. Ça nourrit son homme.  Attablés autour de nous, les habitués qui enchaînent les carafes de chacha, l’alcool local. Nous nous contentons de limonade tarragon, un soda sucré à l’extrait d’estragon.

19.08.2025
Le voyage touche à sa fin, nous parvenons à la dernière étape, Telavi, réputée pour être une des plus belles villes du pays, allons-y voir. Mais avant cela, nous ne manquons pas la visite de la Maison-musée d’Alexandre Chavshavadze à Tsinandali. Il s’agit tout simplement d’un magnifique domaine construit par militaire un peu poète. Sa descendance fit union avec la famille Dadiani dont nous avions visité le Palais à Zougdidi.

Nous échouons dans une suite executive de l’hôtel qui fait face à l’imposante statue du roi Erekle II ainsi qu’au palais du bien nommé. Par contre, personne n’a envie d’aller visiter : avec deux piscines, des transats, un sauna, une salle de jeux (PS5) et une salle de fitness, toute la famille a de quoi s’occuper, je vous laisse deviner qui fait quoi. Le voyage, c’est aussi les vacances.

20.08.2025
Mis à part le Petit qui a bougé trop tôt ce matin, nuit correcte. Quelques longueurs avant le petit-déj m’autorisent deux crêpes et deux croissants supplémentaires. Quelques cafés aussi, une machine de compète qui change de l’instantané. La patronne n’est pas en forme, je m’occupe des kets en commençant par les ratiboiser au tennis de table. Puis, il faut bien les sortir un peu, nous déambulons jusqu’au marché couvert, comme ça pour le plaisir des yeux et des narines.

Après, le niveau monte, visite du palais du roi Erekle II, aux influences persanes, où il aimait se prélasser entre deux guerres, la légende veut qu’il en ait gagné près de 500. Dans l’arbre généalogique, je retrouve une fois de plus la famille Dadiani. Bonjour la consanguinité. Catherine est toujours en train de comater, les mecs font de l’exercice : Valentin version e-sport, Alexis sur un vélo et moi sur le tapis roulant, à fond de balle. Puis piscine et sauna, avant de récupérer Princesse qui émerge à temps pour le souper.

21.08.2025
Petite journée, dernière excursion, direction le Monastère d’Alaverdi, qui se trouve être en travaux de restauration, certi d’un splendide échafaudage, qui couvre les 55 mètres de hauteur de la coupole. Notre short est trop court (notez, c’est sa définition), nous sommes sommés d’enfiler un futal pour pénétrer l’église à l’intérieur de laquelle les photographies sont prohibées. Au retour, la bagnole passe au car-wash, vu qu’il faudra la restituer propre et nette à l’aéroport demain. Ensuite, programme relax, ping-pong, salle de fitness, natation, sauna, resto.

22.08.2025
Déjà la dernière journée, c’est la fin des haricots, d’ailleurs il n’y a plus de crêpes au petit-déj, nous nous rabattons sur les muffins. Comme un vendredi, l’hôtel se remplit de bimbos. Fine observatrice (je n’avais rien remarqué), mon épouse observe qu’elles n’auraient jamais passé le contrôle strict du Monastère d’Alaverdi sans se faire remballer (au sens propre). Je sais que la journée sera longue, j’enchaîne encore un run et un swim avant de lever le camp. Belle route de montagne jusqu’à l’aéroport de Tbilissi, avec le col de Gombori à 1.620 m. Nous dépensons nos derniers laris et je remets la clé du Ford sur le parking de l’aéroport, il nous aura mené sans anicroche tout au long de 2.102 km, sur les routes de ce pays fascinant de 70.000 KM² pour 4 millions d’habitants.

Projet vélo AVN – Flanders Ultimate Bike Tour – Du 30.06.2025 au 4.07.2025 – 432 KM

30 juin 2025 – 85 km.

C’est le jour tant attendu, le grand départ, la transhumance, notre Flanders Ultimate Bike Tour, entre mecs, entre sportifs d’élite. Même si mon épouse s’est mise au running – sur le tard – ce que nous nous apprêtons à réaliser relève de l’exploit pour lequel elle n’est résolument pas prête à ce stade de la compétition.

5 étapes d’au moins 60 KM, 4 nuits à la dure, c’est le contrat que nous nous sommes fixés, les kets et moi.

Alexis réalise un rêve, Valentin est motivé par les collations et moi je passe la semaine avec mes kets.

Nous prenons notre monture sur le coup de 9h30, avec cette désinvolture qu’ont les débutants, qui ne savent pas vraiment ce qui les attend. Ma Princesse nous presse de partir, elle a un call qui commence. Ce qui ne l’empêche pas d’être émue, ou à tout le moins de le feindre. Elle voudrait quand même être une petite souris pour se glisser dans nos bagages. Elle se demande comment nous allons nous en sortir. Qui survivra, saura.

Les premiers tours de pédales sont pleins d’entrain, pleins d’espoirs, pleins de conviction : nous commençons par une descente. Jusque-là, tout va bien, même le plat qui s’en suit, le long de la Woluwe. Forcément, ça continue par une belle côte, l’avenue de Tervuren. Je remonte un cycliste du dimanche – pourtant c’est lundi – sur son vélo semi-pro semblant neuf. « Vous allez où ? », me demande-t-il après m’avoir expliqué qu’il va à Louvain. « Saint-Trond. », lui rétorque-je. Ite missa est, il a trouvé son maître. Je l’achève avec un « Il est beau mon vélo, n’est-ce pas ? 30 ans et toutes ses dents ». Les initiés comprendront. Entre-temps, nous voici déjà en forêt de Soignes, nous quittons la cité, son tumulte et ses travailleurs pressés comme un lundi. Pourtant dans ma tête, c’est dimanche.

Passé le Parc de Tervuren, c’est la campagne et les villas cossues du Brabant flamand qui s’offrent à nous, ses dénivelés aussi. Alexis ouvre la marche : il a le plus beau vélo, le GPS Garmin et c’est lui qui a tracé l’itinéraire en évitant les nationales en béton.
Valentin suit son grand frère, il est dans sa roue, comme on dit, soufflant dans les côtes, sauvant une slache de son aîné au milieu d’un bled et attendant patiemment les pauses pour sa collation.
Votre serviteur ferme la marche, souffle dans les côtes, se demande si c’était vraiment une bonne idée de rester fidèle à son VTT GT Backwoods de 1995, totalement inadapté à l’exercice, et observe l’inéluctable fatalité de ses petits garçons devenant de jeunes hommes. À la fois fier de ce qu’ils sont devenus et nostalgique de ce qu’ils étaient.

Le soleil cogne, le blé est d’or, le ciel est bleu, les kilomètres défilent à une moyenne de 20 à l’heure. Alexis est précis, indique le chemin sans faux-pas et adapte son rythme à ses équipiers. Il est dans son élément. Nous arrivons vite à Tirlemont, pour la pause lunch, puis à notre bivouac, un simple jardin familial agrémenté d’une piscine, après 62 km. Je reste sur ma faim, Alexis aussi, nous avons un engagement à respecter et tapons rapidos l’aller-retour jusqu’à Saint-Trond, ajoutant 23 km au compteur, tandis que Valentin s’installe à l’ombre pour se lancer dans le 17ème tome d’une collection qui en compte 28. Il est dans son élément, lui aussi.

Au moment de plonger dans la piscine, après avoir englouti 1 litre de crème glacée  »yaourt fruits des bois » (c’est plus healthy), j’observe que le matelas d’Alexis est dégonflé. En y regardant de plus près, le tissu est décollé, la soudure n’a pas tenu le test réalisé à la maison avant de partir. Rien ne retient mon héritier, il augmente son compteur de 20 km avec un autre aller-retour jusqu’au Brico de Tirlemont, à du 32 de moyenne me précise-t-il. Peine perdue, la Pattex extra strong n’y change rien, et le Decathlon de Saint-Trond est fermé. Il dormira sur un matelas de transat, d’où l’intérêt de la piscine. Mais la fête n’est pas finie. Au moment de se coucher, paf, le matelas de Valentin se vide aussi. Il récupère son matelas de scout que j’avais pris in extremis pour remplacer mon matelas léger qui avait échoué au contrôle qualité. Je dors – enfin, je suis couché – sur des coussins de salon de jardin. Advienne que pourra. Demain direction Decathlon Saint-Trond.

Bilan des compteurs kilométriques, Valentin 62, Nicolas 85 et Alexis 105.

1 juillet 2025 – 85 km.

Purée cette nuit n’en était pas une. Entre la chaleur, le matelas improvisé, les camions sur la N3, et une douleur aiguë dans le bas du dos, j’ai une sacrée tronche de cake ce matin. Des yeux de pandas.
Les kets dorment encore un peu et seront réveillé par la chaleur du soleil qui cogne déjà si fort. La levée du camp est laborieuse, Madame n’est pas là, et pas envie de mettre la pression. Alexis en oubliera un slip. Notre hôtesse me propose un café, de sa machine de compète, non merci Madame, j’ai mon petit réchaud.

Nous remercions nos hôtes de leur accueil et prenons la direction de Saint-Trond, le salut de nos nuits passent par le dieu Decathlon. Un matelas XL (ultra-light) pour moi et un matelas gaufré pliable pour Alexis, vu qu’il porte la poisse aux modèles gonflables, il l’admet lui-même.

Avec tout ça, il est déjà 11h, le soleil cogne, c’est la canicule, et nous n’avons parcouru qu’une dizaine de km. Une fois de plus, Alexis assure l’itinéraire, il s’est préparé et cela se ressent, j’apprécie de me laisser guider et je le suis aveuglément. Ceux qui me connaissent savent que c’est la plus belle des reconnaissances. Valentin, le valeureux, suit avec l’énergie et la ténacité d’un ket qui découvre qu’il a des muscles qui peuvent servir.

C’est le long du canal de Dessel – Turnhout que la vitesse moyenne reprend des points, surtout que nous savons que l’arrivée est proche, un petit camping façon village de vacances. Point de piscine mais un étang de nage, sorte de mare aux canards XL, nous n’y entrerons, Alexis et moi, qu’avec circonspection en fin de journée, Valentin préférant se contenter d’immortaliser le moment.

Point de vue moral des troupes et santé, tout va bien. Nous souffrons plus de la chaleur (36 °C) le soir et pendant les pauses qu’en roulant, la vitesse permettant de moins la ressentir. Nous avons un peu mal au pet malgré nos shorts rembourrés de cyclistes amateurs (aka des cuissards). Et nous buvons des quantités astronomiques d’eau, parfois agrémentée de pastilles électrolytes ou coupée avec un jus.

Cette nuit, nous étrennons nos nouvelles paillasses, et je laisse grandes ouvertes les portes de la tente. Ce n’est pas notre voisine Micheline qui viendra nous rendre visite – installée pour l’été, elle se prélasse dans sa piscine gonflable – mais un moustique. Paix à son âme.

Bilan des compteurs kilométriques, Valentin 75, Nicolas 85 et Alexis 103, vu qu’il est ressorti après les petites courses à Retie.

2 juillet 2025 – 85 km.
Nuit correcte, réveillé à l’aube par un petit oiseau mélomane, puis par la voisine (pas Micheline) trop matinale, elle est déjà partie le temps que les kets émergent. Il nous en faut plus pour nous emballer, même si Alexis avait proposé de mettre le réveil afin de partir à la fraîche. L’innocence de l’âge lui fait faire des vœux pieux : nous démarrons tranquilou bilou à 9h43 avec plus d’une heure de retard sur l’horaire escompté, quart d’heure académique en sus. Et je suis resté zen, il fait trop douf pour s’emporter.

De Retie, nous contournons Dessel pour rallier le canal Bocholt – Herentals, qui se prolonge jusqu’à Anvers. En pédalant, avec le vent de face, de surcroît, nous ressentons à peine la chaleur. Seule pause de la matinée, pour se réhydrater, avec vue sur le béguinage de Herentals : je prends 6 litres d’eau, les 4 litres de nos gourdes sont déjà vides, nous ajoutons des pastilles électrolytes, les kets sont persuadés que cela change tout.

Nous traçons, juste pour le plaisir de changer de braquet, Valentin suit admirablement le tempo, alors qu’à la base, ce n’était pas son kif. L’arrivée à Anvers, par la F3, est rapide mais industrielle. La faim se fait sentir, il est passé 13h, nous n’avons rien ingéré de solide depuis ce matin. Il faut néanmoins s’arrêter pour une escale providentielle au Decathlon, la bombonne de gaz étant quasi vide, sans quoi les tortellinis n’auraient jamais été cuits ce soir. L’art d’anticiper qui atteste une fois de plus de nos compétences de voyageurs au long cours.

Pour atteindre le City Camping d’Anvers en provenance de l’Est, il convient de traverser l’Escaut. Nous optons pour le Tunnel Saint-Anne, long de 572 mètres à une profondeur de 31 mètres sous le niveau de l’eau, il a été inauguré en 1933, les escalators en bois sont impressionnants avec nos vélos chargés, il faut tourner la roue avant à 90 degrés et tenir le frein serré.

Installés et rassasiés, Valentin décide de rester au camping pour surveiller nos affaires (en fait, il veut juste lire) tandis que je retourne dans le centre historique avec le grand. Cette fois, nous traversons l’Escaut via le ferry qui relie les deux rives toutes les quinze minutes. Je mène mon aîné au Grote Markt, il était déjà parfaitement au courant de l’histoire de Brabo et du géant Druon Antigoon. Par contre, il y a débat sur l’étymologie de l’origine du nom de la ville (« hand werpen » vs « aan het werpen », choisissez votre camp). En rentrant, nous faisons un dernier détour pour les tortellinis, de sorte à atteindre mes 85 km quotidiens. Pas sûr de faire pareil demain, je commence à souffrir des séquelles du frottement. Enfin, on se comprend.

Comme tous les soirs, Alexis introduit dans le GPS les points du trajet du lendemain. Cette fois, il commente : « Je crois que cela sera la plus belle étape du parcours ». Et Valentin de rétorquer : « Il n’y a pas trop de dénivelé, au moins ? ».

Bilan des compteurs kilométriques, Valentin 70, Nicolas 85 et Alexis 85, vu que nous sommes ressortis pour une balade dans le centre.

3 juillet 2025 – 90 km.

La vague de chaleur est passée, le thermomètre a chuté, ça a caillé cette nuit. Et comme nous voyageons super light, vraiment minimaliste (deux slips chacun, c’est dire), nous avons eu bien froid : pas assez de couches à superposer. Au réveil, merci le voisin, j’observe mes héritiers emballés dans leur sac à viande (même pas un sac de couchage), telles des chrysalides. Moi, j’ai une sacrée tronche de cake, suis complètement fripé et une barbe de quelques jours. J’enfile quatre expressos, le camp est levé rapidement, nous trouvons les automatismes, sauf Alexis. Il est en mode Taylorisme, une tâche à la fois.
Nous n’allons pas très loin, halte pour l’avitaillement au premier supermercado du coin, fruits, yaourts, jus et couques, puis c’est parti mon kiki. Alexis a encore maîtrisé le parcours, c’est vraiment magnifique, comme il l’avait annoncé, le long de la rive sauvage de l’Escaut (et pas trop de dénivelé donc). Valentin, lui, a mangé de la dynamite, il est inarrêtable. Je peine à les rattraper lorsque je ralentis pour prendre des photos et tirer quelques clips vidéos, pas évident à du 20-25 à l’heure.

Ce qui devait arriver arriva : je crève un pneu juste après avoir dépassé les 300 km cumulés. C’est l’heure de table, je cherche le pique-nique pendant qu’Alexis répare et que Valentin observe.
Au final, pas de banc à l’ombre entre Termonde et le camping Groenpark, où nous arrivons après seulement 70 km. Rassasiés, mais restant sur notre faim, et par nécessité de faire les courses (pas de frigo), je repars avec le grand qui nous a concocté une boucle de 20 km.

Bilan des compteurs kilométriques, Valentin 70, Nicolas 90 et Alexis 90, vu que nous sommes ressortis à deux.

4 juillet 2025 – 82 km.

La canicule est résolument passée, cela facilite nos journées et cela complique nos nuitées. Ma montre m’indique que transi de froid et en état d’hibernation, mon rythme cardiaque moyen nocturne est descendu très bas cette dernière nuit (39 bpm). Au moins, c’était calme hormis les vaches hier soir et les oiseaux ce matin. Et Valentin toute la nuit, un vrai petit animal. Dernier jour mais pas mieux rodés pour autant, Alexis a l’attitude d’un moine bouddhiste, ou son cerveau a gelé cette nuit. J’ai beau le presser, il décompose chaque tâche, chaque mouvement, il est encore loin du Lean Management. Bref, départ vers 10h, sans s’énerver, suis pas là pour ça.

Nous retrouvons l’Escaut et c’est bien agréable, les kets déroulent tranquillement, je peine à les rattraper après la moindre petite côte, j’ai les jambes ankylosées, mais j’en redemande, aucune envie que cela s’arrête.

Nous quittons l’Escaut pour les petites rues de villages et de campagnes, jusque-là, tout va bien.
Arrivée dans le Brabant flamand, Opwijk, Merchtem, Wemmel, ça ne rigole plus. Des pavés, des montées, des descentes. Bizarrement, nous passons significativement plus de temps dans les montées. Et aussi des gros SUV qui n’ont que très peu d’égards pour nous. Ils ne savent pas qui nous sommes.

La fin est proche et la faim aussi, c’est l’heure du lunch à l’entrée de la capitale, les kets en rêvaient, ils découvrent le buffet bien gras du Pizza Hut (peu glorieux, je l’admets), avec sodas à discrétion pour se rincer le gosier. J’en profite pour remplir les gourdes d’eau fraîche.

Nous n’avons parcouru que 50 km ce matin, il n’en reste que 12 pour retourner au bercail, c’est trop peu. Nous convenons de rallonger la boucle. Donc détour par l’Atomium, puis le palais royal de Laeken, le canal de Vilvoorde et la F3 à Zaventem.

Il est temps de rentrer, le petit a entraînement de Lacrosse à 17h. Décidé, j’attaque la dernière côte, qui n’est autre que la première descente. Alexis dans ma roue, et je commence à peiner quand Valentin nous dépasse en trombe. Piqué au vif, Alexis le remonte. Moi, j’assume mon âge et je garde de la réserve pour ma sortie running tantôt.

Bilan des compteurs kilométriques, Alexis 82, moi 82 et Valentin 87 vu qu’il est parti à vélo au Lacrosse.

Bilan du voyage, une formidable boucle de 432 km, une seule crevaison, pas de dispute, des fou-rires, de la sueur, des beaux paysages, et surtout du temps avec mes petits garçons. Et mes grands fils.

Point de vue matériel, inutile d’en faire trop. Des vélos, de course en carbone pour les garçons (9 kg le vélo) et mon VTT en alu qui fait bien ses 14 kg, qui fait l’affaire, finalement. Quelques bagages, avec minimalisme. La tente légère de 3 kg, déjà éprouvée sur le Stevenson, les sacs à dos, des sacoches de guidon et de selle, la popote, un peu de matos (kit de réparation des vélos et trousse de médocs) et c’est parti. Il faut surtout l’envie, la motivation.
Et j’oubliais le plus important. Des compagnons de route extraordinaires, polis, positifs, sages, curieux. Mes kets sont des prodiges. Je suis leur père.

Et maintenant, c’est quand qu’on va où ? Vous me connaissez, j’ai toujours une idée dans la tête et le sac prêt à partir. Alors décollage dans 4 semaines, direction la Géorgie. See you soon.

Danemark et îles Féroé en voiture – 28 juillet 2024 au 24 août 2024 – 5.821 km (dont 2.488 en ferry)

28 juillet 2024.
5h27, je démarre la voiture alors que la maison est en mode Fort Knox : nous partons pour 4 semaines, les voisins sont aussi absents et des rôdeurs à la mine patibulaire (mais un peu quand même) ont été signalés dans le quartier. 1.064 km nous séparent de notre destination, plein Nord. Le Sud n’est plus à la mode, réchauffement climatique oblige. Douze heures plus tard, nous arrivons à destination. En 54 minutes chrono, le campement est monté, une tente familiale super deluxe avec deux chambres séparées par un lobby et un matelas confort gonflé à la pompe 12V sur la batterie de la bagnole. Oui, on s’embourgeoise et surtout ce n’est pas moi qui porte. Les kets sont donc à deux mètres de nous, ce qui ne nous empêchera pas d’entendre leurs bruits de petits animaux. Voici donc un nouveau périple extraordinaire qui commence pour notre petite famille ordinaire.

 

29 juillet 2024.
Nuit calme, si ce n’est le bruit lointain de l’autostrade, et celui des oiseaux au lever du jour, juste après celui des avions. C’est la rançon d’un camping à 20 minutes de train de la capitale, en ligne directe jusqu’au Københavns Rådhus flanqué d’une tour de 106 mètres. Les jeunes mariés y défilent à la chaîne tandis que la bibliothèque reste désespérément vide. Suivez le guide, c’est le Lonely Planet qui nous ouvre la voie, direction le Christiansborg, siège du gouvernement danois, en travaux. Juste à côté se trouve la nouvelle bibliothèque royale, avec un atrium majestueux et un paisible jardin. Le quartier très touristique de Nyhavn est blindé, nous lui préférons une pause pique-nique devant le Château de Rosenborg (Rosenborg Slot).

 

 

 

 

 

Christian IV le fit construire de 1613 à 1625, de style Renaissance flamande (d’aucuns la qualifieront de néerlandaise), il abrite désormais les joyaux de la Couronne (d’aucuns penseront aux bijoux de famille du roi Frederik X). Nous déambulons dans de vastes parcs dont les musées sont fermés le lundi, comme aujourd’hui, jusqu’à Den Lille Havfrue, vous aurez reconnu la Petite Sirène en bronze du sculpteur Edvard Eriksen. Elle représente une sirène (si, si) du conte de fées de H.C. Andersen, et elle séduit les badauds depuis 1913. Il paraît qu’elle en a vu passer des vertes et des pas mûres. La relève de la garde nous attend devant l’Amalienborg qui fait face à l’opéra. Il s’agit de la résidence d’hiver de la famille royale danoise, composé de quatre palais entourant une place au centre de laquelle trône son fondateur, le roi Frederik V.

 

Pas d’autre choix que de repasser devant les maisons colorées de Nyhavn avant de remonter dans le train du retour, après un bon 15 km d’urban trekking (si cela n’existe pas déjà, alors je viens de l’inventer). De retour au camping, je ressens le besoin de me dégourdir les jambes et j’enchaîne encore quelques tours. Alexis fait pareil, la relève est assurée aussi.

30 juillet 2024.
Nous nous rendons ce matin au point le plus étroit de l’Oresund, le détroit qui sépare le Danemark de la Suède, à Elseneur. C’est là que le roi Frederik II a fait construire son Château de Kronborg après avoir épousé Sophie de Mecklembourg-Güstrow, avec qui il engendre 8 enfants. La reine Sophie a donc deux passions, ou deux jobs, qui saura : pondre des héritiers et gérer l’intendance. Il paraît que la grande salle de bal de 750 m2 était réputée dans toute l’Europe pour ses repas pantagruéliques, financés par la dîme prélevée sur chaque passage de bateau dans l’Oresund. Ceux qui ne payaient pas se voyaient offrir un boulet de canon. Bref, du racket en bonne et due forme.

 

 

 

Alors que tout le monde se rue généralement sur le Frederiksborg Slot, nous optons pour le Palais de Fredensborg, encore occupé de nos jours par la famille royale danoise qui en est propriétaire. Il ne se visite qu’en été, mais il faut arriver avant 17h. Les retardataires que nous sommes se contentent d’une promenade dans le jardin – un parc – de cette maison de campagne de style baroque rococo. Mais comme il n’y a pas de serres, cela ne vaut pas Laeken.

 

31 juillet 2024.
Retour dans la capitale, direction Christianshavn et son originale église de Notre-Sauveur (Vor Frelsers Kirke), dont la flèche en spirale est entourée d’un escalier en colimaçon. Suit le quartier branché et limite underground de Christiana, communauté déclarée libre et autonome de 1979 à 2013, année qui en sonna le glas et la reprise en main par l’État, ce qui n’empêche pas la vente de cannabis sous toutes ses formes et produits dérivés.

 

 

Tant qu’à fumer, nous poursuivons vers CopenHill, ou Amager Bakke, un incinérateur dissimulé sous une piste de ski artificielle qui culmine à 85 mètres de hauteur, l’ascenseur vous y mènera en quelques secondes, la vue est à couper le souffle, c’est grandiose. Nous rallions la Ny Carlsberg Glyptotek, le musée des beaux-arts fondé par le célèbre brasseur, en longeant les quais où les Danoises, pas frileuses, prennent le soleil en bikini. Imaginez cela un instant le long du canal à Bruxelles.

 

Au final, nous avons moins marché aujourd’hui, seulement une douzaine de kilomètres, bonne raison pour une petite sortie running autour du camping.

1er août 2024.
Après quatre nuits sur place, il nous faut lever le camp, la partie de Tetris sera serrée pour tout caser dans la bagnole, c’est que nous avons du matos pour braver les conditions du Grand Nord et parer à toute éventualité. Je conserve d’ailleurs précieusement deux bouteilles. Du lait et du vin, chacun son biberon. Depuis la côte orientale, nous rejoignons la pointe septentrionale, en passant par le Storebæltsforbindelsen, ou Liaison du Grand Belt, reliant le Seeland et la Fionie. De cet ensemble d’ouvrages d’art, le plus emblématique est le pont suspendu dont la portée principale compte quinze mètres de plus qu’un mile et dont les pylônes constituent le point culminant du pays avec une hauteur de 254 mètres. En fait, le sommet naturel du Danemark continental est le Møllehøj avec 171 mètres. Sur les bons conseils de Papy, nous faisons escale à Odense, ville natale du célèbre conteur HC Andersen qui a fait le bonheur de nombreuses générations, et sans le savoir, une partie de la fortune des studios Disney.

 

 

 

C’est aussi la ville natale du joueur de tennis Kristian Pless, qui fut classé 172ème joueur mondial, il aura aussi droit à son heure de gloire en figurant dans notre récit de voyage. Nous poursuivons notre migration vers le Nord et arrivons à Albaek en fin d’après-midi. Bien équipé et bien installé, le camping est situé au bord du détroit, ou du golfe, de Kattegat.

2 août 2024.
Super journée qui s’annonce, excursion à la pointe Nord du Danemark, à Skagen, et même à Grenen, l’isthme qui sépare le Skagerrak du Kattegat. Donc pour faire simple, la Mer du Nord de la Mer Baltique. Plein soleil, les parkings sont remplis, même ceux à vélos, une marée humaine remplace celle de la mer, tout ce que j’adore.

Bonne raison pour sortir le stick à selfie et le petit drone, équipement hi-tech, Alexis se porte fort de monter une vidéo de notre périple. Petit tour en ville, comme un air de Sluis, mais en mieux. De retour au camping, Valentin trépigne pendant qu’Alexis et moi faisons du footing, puis on lâche l’animal. Il en oublie d’ôter ses Crocs en s’élançant dans la mer. Nous pouvons ainsi cocher une nouvelle mer à notre palmarès des baignades. L’eau de la piscine naturelle du camping n’est pas plus chaude mais elle est douce et il n’y a pas de crabe, à part nous. Le repas est rondement mené grâce à la cuisine mise à disposition. La cuisinière ne l’est pas.

 

3 août 2024.
C’est le jour du grand départ : nous embarquons sur le MS Norrona à destination de Torshavn. La levée de camp est maîtrisée et le rangement est stratégique : nous devons prendre tous nos bagages pour la nuitée à bord car la voiture ne sera pas accessible durant la traversée, mais il faut aussi que la tente et tout le couchage soit facilement récupéré car l’arrivée se fera vers 23h et il faudra encore monter la tente, fort probablement sous la drache. En bonne anticipation des tarifs insulaires, nous faisons de grosses courses avec des denrées non périssables. Et un petit cubis de pinot noir qui nous tiendra chaud en cas de coup dur.

 

L’embarquement est réglé comme du papier à musique, les premiers véhicules entrent déjà alors que le navire continue d’en vomir. Notre cabine est sobre mais fonctionnelle : quatre couchettes et une salle d’eau avec WC et douche. Il y a aussi un poste de télévision avec une chaîne affichant la position du bateau (comme dans les avions) et une webcam à la proue du navire. Nous pourrons également voir un peu des J.O. de Paris sur les chaînes vikings. Nous profitons des installations sportives (salle de fitness, piscine et sauna) en attendant l’ouverture du buffet, auquel nous faisons honneur, boissons ad libidum incluses.

 

4 août 2024.
Pas la meilleure nuit du voyage, les excès de la veille et les bruits du bateaux n’ont pas aidé, ou alors c’étaient les relents de cette viande d’agneau maturé, spécialité féroïenne appelée skerpikjøt. Cela ressemble à un bon jambon fumé mais cela a comme un goût de fromage rance avarié. Ce fut une expérience surprenante, réservée à des aventuriers aguerris. Mais il nous en faut plus pour louper le petit-déjeuner (il y a des crêpes), qui est même couronné par un ballet d’une dizaine d’orques, moment d’une grande rareté pour un tel navire de 166 mètres de long et 10 étages.

 

 

Tandis que nous longeons les falaises des îles Shetland, les smartphones captent le réseau local et nous envoyons des nouvelles à la famille et aux amis. Je resterai connecté jusqu’à une quarantaine de kilomètres des côtes, nous n’avions pas pris l’option wifi on board. Grâce au GPS, mon ami Osmand, je peux connaître notre position ainsi que la vitesse du navire, 18 nœuds soit environ 33 km/h. Sport et détente sont au programme de la journée. Il faut déjà quitter la cabine dès 21h, soit 90 minutes avant d’atteindre quai, le nettoyage sommaire est réalisé en un temps record par des petites mains de l’ombre. Pendant ce temps, les voyageurs s’entassent dans le lobby, jusqu’à 22h30. Terre en vue, c’est Nolsoy, la première île visible de l’archipel des Féroé. Tout de suite, la magie opère : nous voilà à la découverte d’un autre bout du monde.

 

Le débarquement est organisé comme une routine, il faut être patient et démarrer au bon moment. Les Îles Féroé ne trahissent pas leur réputation, c’est le déluge. Purée monter la tente dans le vent, le froid, le noir, les flaques et la pluie, il faut le vouloir et ne plus avoir d’autre option (il est passé minuit). C’est là que je me souviens de ce Féroïen qui avait déclaré dans un reportage : il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais vêtements. Vous pensez bien qu’avec mon Levi’s, mes baskets de running et ma vieille veste, je finis trempé jusqu’au caleçon. Bref, la nuit sera à la fois courte et longue.

5 août 2024.
Au réveil – pour ceux qui ont dormi – la Princesse pète un câble, les éléments ont eu raison de la sienne. L’orage passera heureusement plus vite que les pluies (si, si : les pluies) qui tombent sans discontinuer. Nous trouvons refuge dans la salle commune surpeuplée où des fringues sèchent dans tous les sens, chauffage à mac et fenêtres ouvertes. Il n’y a pas grand-chose à faire que d’attendre en spéculant sur la météo et le temps de séchage de mes chaussettes qui pendent à la poignée d’une armoire. Ma Princesse reprend espoir en réservant un Airbnb pour après-demain. À la faveur d’une accalmie, nous déménageons la tente qui était vraiment mal placée et mal montée. Nous la séchons au mieux et la remontons très soigneusement avant que les averses ne reprennent.

 

 

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que nous risquons une sortie à la découverte des environs. Comme nos fringues sont encore trempées, nous partons en short et pieds nu en Crocs, alors qu’ici c’est comme fin novembre. Escale chez Foroya Tele, l’opérateur telecom local pour une carte sim et un forfait data de 7GB. Nous avons même droit, furtivement, à quelques secondes de soleil et de ciel bleu assorti avec mes slaches qui ont le mérite d’être conçues pour la flotte. Et là, nous nous disons que pluie ou pas, nuit de merde ou pas, c’est quand même exceptionnel d’être dans ce petit bout du monde en famille.

6 août 2024.
Nuit sans pluie mais pas sans humidité : purée de pois au réveil ce matin. Quand ce n’est pas le groupe de jeunes Français qui nous les casse, c’est notre voisin Allemand, au moins lui tiendra compte de notre remarque. Ce n’est pas la petite bruine matinale qui va nous arrêter, direction la vieille ville de Torshavn. Nous commençons par la forteresse de Skansin, construite 31 ans après le célèbre Ommegang tenu en l’honneur de Charles Quint à Bruxelles. Elle domine la ville et pointe deux canons rouillés vers la mer et ses pirates téméraires.

 

 

 

Nous poursuivons vers le centre institutionnel du pays, sis à la péninsule de Tinganes. S’y trouvent encore le siège du løtling, le parlement local, ainsi que le bureau du premier ministre dans une bâtisse historique au toit recouvert d’herbe, ils feraient bien d’y passer la tondeuse d’ailleurs. Comme vous le savez, les Îles Féroé sont un archipel de 18 îles principales (habitées) et 11 îles secondaires (inhabitées) couvrant une superficie de 1.400 km2 pour 54.000 habitants. À titre comparatif, ma commune compte 7,3 km2 pour 59.000 habitants. Les Féroé jouissent d’une autonomie quasi totale, excepté pour ce qui a trait à la défense, le roi du Danemark en reste le chef d’état. Ils ont donc leur propre drapeau et leur équipe de foot. Quelques chemins cabossés relient les rues pavées de la vielle ville avec ses maisons anciennes, très anciennes, vu que la ville fut fondée au IXe siècle par les Vikings. Le quartier respire cette ambiance insulaire propre aux petites îles isolées. Un office est en cours dans la cathédrale, alors nous sautons dans un bus de la ligne 2 qui nous dépose au départ de la randonnée vers Kirkjubøur. La rando – le trek – de 6 km est bien balisée et nous réserve d’incroyables vues dès que les nuages se dissipent. Le village est le plus vieux de l’île et s’y trouve la plus ancienne maison de bois à être encore habitée, il s’agit de la Kirkjubøargarður, une ferme comme vous l’aurez bien compris.

 

 

 

Le retour se fera en bus (ligne 5) pour revenir à la capitale. La nuit s’annonce très pluvieuse, nous soupons tôt et nous nous barricadons dans notre tente en serrant les fesses pour qu’elle ne transperce pas.

7 août 2024.
Deux bonnes nouvelles : la prévision météo ne s’est pas trompée vu qu’il a bien plu cette nuit et la tente a résisté : je ne vois pas d’infiltration au réveil. La grasse matinée nous fait louper l’accalmie, je préfère éviter de replier la tente détrempée de sorte que nous patientons dans la salle commune en jouant aux cartes et en devisant avec nos compagnons d’infortune moins patients que nous : ils dégoulinent. Le tout est de savoir combien de temps attendre que le vent sèche la tente lorsque la pluie s’arrête et surtout avant qu’elle ne reprenne. Sur ce coup, nous sortons perdant en pliant le camp sous une petite averse, en short et en slaches, c’est ce qui sèchera le plus vite, pour quitter sans regret ce camping bruyant. Direction l’île d’Esturoy par le tunnel éponyme long de 11,2 km qui nous fait passer par un rond-point sous-marin. Unique au monde.

Ma Princesse a besoin de confort, pas de tente à monter, pas de pluie ni de vent : Airbnb. C’est le grand luxe : deux chambres, une salle de douche, un séjour et le chauffage central. Nous le savons désormais : il convient de profiter de la moindre petite période de sécheresse, nous partons donc en balade jusqu’à Fuglafjørður. Une fois de plus, il suffit de pas grand-chose pour tirer d’incroyables photos, juste le bon coup d’œil et le bon réflexe pour l’instant du déclic.

8 août 2024.
Grand luxe mais pas de grasse matinée, les jumeaux du proprio nous réveillent à l’aube. Au moins, c’est plein soleil, nous partons pour un road-trip d’une centaine de kilomètres jusqu’aux confins des îles de l’Est : Bordoy, Kunoy et Vidoy, ce qui nous vaut d’emprunter un autre tunnel sous-marin de 6 km, et plusieurs tunnels terrestres à une voie, avec zones de refuge pour les croisements de véhicules. Clou de la journée, à Klaksvik, deuxième ville du pays, l’ascension du Klakkur (413 m) avec une vue à 360 degrés sur 5 des 29 îles de l’archipel.

 

 

Un aller-retour sur Kunoy pour y voir qu’il y tombe des cordes, s’y trouve une des rares mini forêt, les arbres ne sont pas légion sur l’archipel et sont le fait de l’homme. Nous poursuivons jusqu’à Viðareiði, petit village du bout du monde sur l’île Viðoy, qui sera le point le plus au Nord de notre périple. Au retour, nous faisons halte à Hvannasund, village qui fait face à Norðdepil, sur la rive opposée du fjord. C’était une bonne journée, beaucoup de route (100 km, tout est relatif), je ne suis donc pas à quelques km près, en courant cette fois. Soirée en famille devant Netflix, merci la télé connectée du Airbnb.

9 août 2024.
Cette fois, les jumeaux nous laissent dormir jusqu’à 7h00, ça c’est un horaire de vacances. Direction Eiði et son Risin og Kellingin, une falaise qui semble avoir enfanté deux jumeaux. Nous sommes proches du point culminant de l’archipel, le mont Slaettaratindur qui s’élève à 882 mètres d’altitude.

 

Évidemment, il est dans le brouillard, je n’ai aucun mal à convaincre mon épouse qu’elle ferait mieux de rester bien au chaud dans la bagnole. Les kets, eux, sont très motivés, nous tapons l’aller-retour en 1h20 en dépassant en trombe les quelques courageux randonneurs, juste pour le sport (et pour les statistiques d’Alexis sur Strava). Au sommet, nous avons une magnifique vista à 360 degrés sur une belle purée de pois. Le trajet jusqu’à Gjógv nous réchauffe bien et le pique-nique amélioré avec le réchaud (soupe et café instantanés) nous redonne les forces pour nous engager, au complet cette fois, sur la randonnée Ambadalur. C’est juste un chemin plus ou moins aménagé en haut de la falaise. La surprise, c’est qu’il permet de voir, sans les déranger, les célèbres macareux.

Généralement en haute mer vu qu’il s’agit d’une espèce pélagique, ils s’installent en haut des falaises en période de nidification, donc de reproduction, ce qui explique leur gros bec coloré en ce moment. Outre ses macareux, Gjógv s’ouvre sur une gorge de 200 m assez large pour laisser les petits bateaux s’aventurer jusqu’à l’embarcadère, un vrai cadre de carte postale.

10 août 2024.
Ce matin, ma Princesse nous régale avec des crêpes, un peu long à réaliser sur le réchaud de camping, c’est donc l’occasion au Airbnb, que nous quittons après trois nuits.

Direction Saksun, un petit hameau qui, avec Gjógv hier, figure parmi les plus beaux, les plus scéniques et donc les plus Instagrammables : il y a cinq places pour autocars sur le parking. Une étroite route panoramique y mène en cul de sac, une lagune s’oublie dans un fjord qui laisse entrevoir la mer au loin, le tout encadré par un vaste cirque couronné par des montagnes desquelles coulent d’innombrables cascades. L’on se sent tout petit.

 

 

 

Escale à Torshavn au bout de la route 50, qui sillonne sur un haut-plateau dominé par des éoliennes (85 % de l’énergie du pays est issue du renouvelable, et croyez-moi, ce n’est pas du photovoltaïque), avant d’emprunter le tunnel de Sandoy, deuxième plus long tunnel sous-marin de l’archipel avec 10,8 km, inauguré en 2023. Comme son nom l’indique, il nous mène sur Sandoy, encore un bout du monde sur lequel nous nous sentons tellement petits que cela en est presque oppressant. Comme nous ne faisons pas les choses à moitié, nous allons au bout du bout du monde, à Dalur. La route étroite est taillée dans la falaise, mieux vaut ne pas croiser un bus, un camion, ou pire : un camping-car. Au détour d’un énième virage, le village d’une centaine d’âmes se découvre au bord d’une crique. Et au bout de cette crique, un terrain gorgé d’eau et de boue : notre camping. Le propriétaire s’en excuse : ils ont rarement connu autant de pluie dans ce petit coin des Féroé.

 

11 août 2024.
Nuit bercée par le ressac des vagues qui déroulent sur les galets, petit soleil au réveil, magique. Une rando facile nous attend, 5 km pour traverser l’île de la côte Est vers la côte Ouest jusqu’au hameau de Skarvanes. Nous sommes au pays des moutons, il faut choisir entre les chaussures mouillées ou crottées. J’ai réussi à les garder sèches les deux premiers kilomètres, puis j’ai laissé tomber, le sol est gorgé d’eau, sorte de mousse spongieuse douce et molle. Ça fait des flocs et des splotches.

Après-midi détente, tasse de thé, jeu de cartes et accueil d’une famille française. Et séchage des godillots au gré du vent et des rares rayons de soleil. Je ressors en fin de journée avec mon fils aîné découvrir l’entrée du tunnel en chantier. À terme, il desservira ce village d’une trentaine de maison et la route accrochée à la falaise sera convertie en route scénique. Il sera aussi le point le départ pour un dernier tunnel de 22.500 mètres reliant Suduroy, île isolée la plus au Sud. C’est incroyable cette débauche d’infrastructures visant à remplacer des ferries efficaces et performants.

12 août 2024.
Grosse journée et pourtant nous n’avons pas fait grand-chose. Cela a commencé par une nuit terrible : pluie, vent, froid. J’arrache les kets à leurs rêves, quel mauvais père, dans l’espoir d’avoir le temps de ranger la tente qui a vaguement séché sous l’effet d’Éole. Elle est démontée mais pas repliée lorsque le vent et la pluie redoublent. Alexis est désigné volontaire, nous sommes sous la pluie, dans le vent par 11 °C en t-shirt, short et en slaches : cela fera moins de fringues à sécher. Nous compactons la tente en une grosse boule trempée puis nous l’étalons dans la salle commune, il n’y a plus qu’à se réchauffer et laisser sécher.

 

Nous passons la matinée à jouer puis nous reprenons la route, le port en ligne de mire. Nous prenons le ferry de 16h vers Suduroy, l’île la plus au Sud de l’archipel, qui sera donc un jour reliée par un tunnel depuis Dalur. Les passagers embarquent séparément du véhicule que je conduis seul dans la calle du navire. GPS à l’appui, je constate vite que le capitaine dévie de son itinéraire classique, probablement pour être mieux protégé du vent et de la houle avec des creux de 5 mètres, sous couvert de falaises dont les plus hautes atteignent 400 m. À bord, cela ne rigole pas trop, et je comprends rapidement l’utilité des cartons qui ressemblent à des emballages de smoutebollen : les gamins autochtones qui faisaient du raffut au départ font moins les malins.

Tandis que les passagers du cru tournent de l’œil, les VW tiennent bon. Sur le pont, un membre de l’équipage me confessera placidement qu’il y a plus de vent que d’habitude et que cela secoue bien. En bref ça décoiffe et je me déplace en mode crabe ivre. Le navire arrivera à bon port avec une heure de retard. Sur un trajet normal de deux heures, cela fait beaucoup.

Vu les conditions, j’ai été bien inspiré de délaisser le camping et de réserver un Airbnb à quelques km du port, sur la rive opposée du fjord. Dans la montagne, le vent remonte les cascades et les fait couler à l’envers. Magique. Notre logement est authentique, les photos de famille et brols de voyages décorent les pièces datées. La vue est magnifique, nous serons bien ici.

13 août 2024.
Nuit calme, et météo clémente au réveil, nous visitons la moitié Sud de l’île en commençant par le phare Akraberg. Nous sommes alors à l’extrême Sud de l’archipel, à 91 km à vol d’oiseau de Viðareiði, où nous étions il y a quelques jours, et à 1.430 km de Bruxelles. À Vagur, nous accomplissons facilement la petite randonnée vers le point de vue sur Eggvarnar et terminons par l’église et le lac de Fámjin.

Comme il ne peut pas, je me décide à aller courir avec Alexis. Le temps d’enfiler mes spikes, c’est la douche, tant pis, nous filons entre les gouttes jusqu’à Holið Í Helli, l’impressionnante grotte au pieds de la falaise. Trempé pour trempé, nous profitons du lave-linge au Airbnb pour faire la lessive.

14 août 2024.
Cette fois, direction le Nord de l’île avec Sandur et sa longue plage de sable noir. Le tunnel à une seule voie qui y mène débouche de la montagne par un virage à 90 degrés, le bout du tunnel n’a pour une fois rien de rassurant. Une randonnée facile et fréquentée conduit à une passerelle de malade lancée entre deux falaises, en cas de chute, c’est deux cent mètres de réflexion avant l’impact ultime.

Le vent et les averses nous invitent à rentrer au Airbnb pour profiter du paysage, vue sur le fjord, au travers du double vitrage. Je ressors avec le grand pour une promenade d’une heure pendant laquelle il se révèle être incollable sur le bike-packing, un mode de cyclotourisme version sportive et légère. Les chiens ne font pas des chats.

15 août 2024.
Un vent à décorner un bœuf toute la nuit, cela va être beau ce soir sous tente. Nous laissons les clés sur la porte du Airbnb en partant, c’est la coutume ici, ainsi qu’une bouilloire électrique neuve vu que la mère de mes fils a eu la bonne idée de poser l’ancienne sur la taque vitrocéramique encore chaude. Il y avait une certaine logique dans la démarche, mais le plastique n’a pas apprécié. Le ferry du retour est quasi désert, une équipe de football féminin et quelques voyageurs. Le préposé à l’embarquement nous demandera quelle est l’origine de notre plaque belge, il n’en avait jamais vu. Cette fois, le trajet est plié en deux heures, sans détour, la mer étant moins agitée. Nous empruntons la route panoramique pour rejoindre notre camping

qui est situé à la pointe Sud d’Esturoy. Le site est splendide mais un peu venteux et un peu pluvieux, nous verrons bien demain matin si nous survivons à la nuit.

16 août 2024.
Nuit de folie, la journée sera du même acabit : un vent à tourner en bourrique et des averses de 30 minutes toutes les demi-heures. Donc, journée repos, relax au camping dans la grande salle commune chauffée. Jeux de cartes, jeux de dés, lecture, petite tasse de thé. Et une petite sortie running avant de tremper le bout des pieds dans l’océan Atlantique Nord. J’entame le kit de survie, notre dernière bouteille de rouge pour se donner un peu d’espoir, fêter la jubilaire et passer la nuit prochaine.

17 août 2024.
Soleil radieux, 25 °C, pas un pet de vent. Non, je déconne. Nuit correcte, seulement deux grosses averses comme si quelqu’un s’amusait à arroser la tente au tuyau d’arrosage. Petite randonnée jusqu’à Nes, le bled d’à côté, deux églises, un canon de la WWII et un cimetière face à la mer. Les garçons ont encore l’énergie de jouer à la baballe malgré un vent de dingue.

La fin de journée approchant, le camping se remplit petit à petit, nous renseignons les nouveaux au mieux dans l’attente du gestionnaire qui vient faire le refill de PQ et prélever la dîme.

18 août 2024.
Nuit comme une dernière nuit aux Féroé : pluies, vents, rafales et bourrasques qui décoifferaient un clashkop. Pourtant, la tente a tenu les coups, je n’en reviens pas, d’autres n’ont pas eu cette chance. Nous plions donc soigneusement le camp vu que les deux prochaines nuits se passeront dans le confort du MS Norrona. Mais avant cela, il nous reste une île à visiter : Vagar, à plus d’une heure de route et après le quatrième et dernier tunnel sous-marin. En chemin, nous traversons Runavik, envahie par les passagers seniors d’un grand paquebot de croisière, occupés à photographier tout et n’importe quoi. Il faut que vieillesse se passe. Tant qu’à changer d’île, autant aller jusqu’au bout, et le bout c’est Gásadalur, dernier village de la route caché derrière un tunnel percé en 2006. Avant cela, il fallait y aller à pieds ou en bateau. Ou possiblement aussi en hélicoptère.

Nous voulions prendre le pique-nique sur la plaine de jeux de Bøur, mais un gros grain nous en dissuade, manger midi (il est déjà 14h) sera donc pour Søvágur. C’est qu’il faut prendre des forces pour affronter les vents de la soi-disant incontournable rando place to be, le must des Féroé, j’ai nommé le lac suspendu, Sørvágsvatn et sa cascade qui se jette dans la mer, Bøsdalafossur. Aussi incontournable que notre Manneken Pis de Bruxelles, sauf que lui, c’est gratos. Ici, les propriétaires ont flairé le filon et font payer cher et vilain pour un chemin boueux et glissant de 3 km jusqu’aux différents points de vue non sécurisés en haut des falaises hautes de 150 mètres.

Veni, vidi, vici, nous pouvons passer à autre chose, la dernière randonnée aux Féroé : Witches Finger Trail de Sandavágur. Et voilà, cela sent le début de la fin. Je fais l’appoint de carburant à la station Magn, qui nous offre un coup d’aspirateur, puis nous allons squatter la salle commune du camping de Torshavn, comme bon nombre de voyageurs qui attendent le bateau du retour comme nous. Et ils attendront longtemps : le quai est archi-comble et les opérations de chargement sont interminables, nous échouons avec bonheur sur notre couchette à 00h30, avec une heure de retard sur le programme.

19 août 2024.
Super nuit, il nous faut progressivement se remettre dans un horaire plus matinal et récupérer l’heure de décalage horaire avec les Féroé. Allons-y mollo : réveil à 7h55, heure des Féroé, donc 8h55 heure belge. Nous retrouvons Harald avec plaisir, il passe sa matinée à faire des crêpes, nous sommes ses meilleurs clients. Comme à l’aller, la proximité des Shetland permet de capter le réseau pour envoyer des nouvelles au pays et assurer chacun sa série de Duolinguo : les kets en anglais et Princesse en espagnol. J’attends la version féroïenne pour m’y mettre. Ensuite, longue séance de sport : 7 km de rameur, 10 km à vélo et du soulevé d’haltères. Puis double passage du sauna à la bassine froide et ainsi se passe la journée en attendant l’apéro.

20 août 2024.
La voix autoritaire de Freydis au travers des haut-parleurs nous arrache à notre sommeil profond vers 7h30, pour un message trilingue duquel nous ne retenons qu’il faut libérer la cabine dans une heure et que le bateau accostera dans deux heures. Donc, la fieke nous a volé une heure de sommeil. Au moins, nous aurons le temps de déjà déposer les bagages dans la voiture et du profiter de la vue depuis le salon panoramique du 10ème étage. Terre en vue. Notre voiture était parmi les dernières à rentrer, elle sera parmi les premières à sortir, direction Aalborg, la quatrième ville du Danemark. Nous avons bien rejoint le plancher des vaches, mais tout tangue toujours autour de nous. Catherine et Alexis ne sont pas au mieux de leur forme.

La découverte de la ville sera donc limitée au strict minimum : le couvent fondé en 1506, aujourd’hui converti en maison de repos, il y a de l’idée. Puis la maison Jens Bangs, qui semble tenir en équilibre. L’air frais du Limfjord donnera un peu de repis, pour contempler l’architecture moderne du Utzon Center, et de l’imposante Musikkens Hus. Dernier passage à l’église Budolfi, qui remonte au XIIème siècle et dont l’orgue modernisé en 2007 peut produire plus de 8.000 combinaisons de tonalités. C’est prodigieux. Le trajet jusqu’à Aarhus permet à chacun de se reposer, sauf le chauffeur, et l’installation au camping est laborieuse. Au moins, nous avons vue sur mer et bruit des vagues.

21 août 2024.
Nuit reposante et grasse matinée, toute la famille est en forme pour s’attaquer à Aarhus. Du camping, le bus 18 qui passe toutes les trente minutes va directement au centre-ville, nous irons donc en voiture qui sera stationnée dans un parking payant. Par rapport à Odense et Aalborg, l’on ressent qu’on est dans une plus grande ville et mis à part quelques belles rues et maison, c’est surtout l’architecture et les aménagements urbains modernes qui retiennent l’attention. La pluie nous rattrape, nous trouvons refuge dans les serres du jardin botanique avant de rentrer au camping et faire une sieste. Rien de spécial, un peu de fatigue accumulée ou le coup de mou de la fin du voyage.

22 août 2024.
C’était notre dernière nuitée sous la tente, évidemment il a plu et elle est toute mouillée, il nous faudra la rouvrir une fois rentrés à la maison. Mais avant cela, direction le musée Moesgaard, probablement l’un des meilleurs musées qu’il nous ait été donné de visiter. Il retrace l’humanité en embrassant la période courant du paléolithique jusqu’au Moyen-âge en passant par l’expansion viking. Est notamment exposé l’homme de Grauballe, ce corp momifié découvert dans une tourbière qui défraya la chronique en 1952. Aussi, le bâtiment lui-même est remarquable, il semble s’enfoncer dans la terre pour se confondre avec le sol, et son toit à versant unique est recouvert d’herbe. Nous y passerons plus de 4h avant de reprendre la route pour un Airbnb perdu au milieu de nulle part.

23 août 2024.
Au milieu de nulle part mais tout près de Legoland. Après la journée musée, c’est la journée parc d’attractions. La pluie est au rendez-vous, parfait, le parc sera désert. Notre âge mental est remis en question toute la journée, nous enchaînons les attractions en sélectionnant celles à sensation, même si c’est globalement bon enfant. Mention spéciale au simulateur de vol sur un bras articulé, une partie de mon cerveau est restée derrière moi. Et mention spéciale au « Masters of Flight » un spectacle magique. Une journée extra, de l’ouverture à la fermeture du parc, avec du vent et de la pluie, l’on se serait cru aux Féroé. Ainsi s’achève notre petit voyage, demain une longue route nous attend avant la reprise du travail et de nouvelles idées de voyages à concrétiser.

30 juillet 2023.
Le train ICE 1651 progresse mollement dans la Hesse profonde, alors que nous quittons Francfort sur le Main. L’escale fut rapide, comme le TGV qui nous y a mené depuis Bruxelles-Midi, avec une pointe à 300 km/h. Vous l’aurez compris, cette fois pas d’avion, pas de camping-car, pas de voiture : les VW voyagent en train et soignent leur empreinte carbone. Nous avons opté pour le pass Interrail Global, la formule avec 10 jours de trains illimités à prendre dans une période de maximum 2 mois. Dans notre cas, vies professionnelle et scolaire oblige, cela sera accompli en 4 semaines. Donc, un gros jour de train et deux jours de visites, avant de repartir sur de bons rails.

La destination du jour, c’est Dresde, la capitale de la Saxe, traversée par l’Elbe. Nous y débarquons entre deux averses et tirons profit d’une éclaircie pour procéder à un tour de reconnaissance, les sites majeurs sont en chantier. Mis à part les travaux, c’est propre, c’est net, c’est allemand. Habitée depuis le XII ème siècle, jadis petit village de pêcheurs, la ville s’est développée et a appris à renaître de ses cendres : Frédéric II de Prusse a mené le siège de la ville en juillet 1760, suivi par Napoléon en août 1813, puis par les autochtones à l’origine du soulèvement de Dresde en mai 1849. Mais ce sont les anglais de la RAF qui ont fait le plus de dégâts durant deux jours de bombardements en février 1945, durant lesquels près de 4.000 tonnes de bombes ont été larguées. Boum.

31 juillet 2023.
Après une bonne nuit de repos, nous partons à l’assaut de la ville, sur les traces de nos illustres prédécesseurs, mais nous ne ravageons que le stock du petit-déjeuner, nous savons nous tenir. Direction l’église Sainte-Croix du XIII ème siècle, nous n’avons rien à confesser et poursuivons vers l’église protestante Notre-Dame de Dresde, qui domine le Neumarkt. Nous traversons l’Elbe, à la faveur d’un pont, pour rejoindre le quartier branché de Neustadt en remontant la Hauptstraße, le long de laquelle quelques demeures du XIII ème siècle ont résisté aux guerres. Nous arrivons ainsi au Kunsthofpassage, un ramassis de boutiques d’artistes et de maisons originales, dont celle qui chante en cas de pluie, celle-ci s’écoulant au travers d’un ingénieux réseau de conduites.

En faisant de longs tours et détours, notamment par le célèbre Zwinger qui abrite les grandes galeries de peintures, nous rallions l’hôtel et je repars pour un petit footing au Großer Garden, qui comme son nom l’indique, est très, très grand. Avec 147 hectares, il compte 5 fois notre parc du Cinquantenaire ! Après un peu de repos, nous nous dirigeons vers la kermesse que nous avions repérée hier le long de l’Elbe, les enfants s’en font une joie. Pas de bol : elle vient de lever le camp, nous sommes bon pour rentrer bredouilles, tandis qu’une manifestation de nationalistes allemands fait le siège devant notre hôtel.

1er août 2023.
Une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déjeuner et nous voilà repartis sous la pluie pour le prochain train, un international tchèque qui nous déposera à Berlin en moins de deux heures. Par contre, cette fois, nous sommes moins chanceux, répartis sur deux wagons et 3 compartiments. Il faut s’accrocher, dans le mien, deux vieux qui puent et deux jeunes qui puent aussi, tombés dans les bras de morflé (si, si). Le retard accumulé contrecarre nos plans, l’escale à Berlin limitera notre découverte au strict minimum à proximité de la gare : Postdamerplatz, le memorial du mur de Berlin et le célèbre Check Point Charlie. Ich bin ein (äußern) Berliner mais pas le temps de manger une boule.

Un retard n’allant pas sans l’autre, Gdansk se fera attendre : nous franchissons la frontière en même temps que l’Oder avec 25 minutes de retard. D’ailleurs, si le temps, c’est de l’argent, alors l’argent n’a pas d’Oder. La Pologne agricole s’offre à nous, des champs de blé à perte de vue et je vois même des vaches qui regardent passer mon train. Après la campagne, voici la ville et celle-ci a un nom imprononçable pour un francophone : Bydgoszcz ! À côté de ça, Gdansk, c’est easy game et nous y arrivons juste après l’orage. Les deux kilomètres qui nous séparent de notre hostel sont un enchantement, les bâtiments de la renaissance flamande en briques (flamandes aussi) sont impressionnants et en plus, c’est le marché annuel, qui s’étire dans tout le centre-ville, animations garanties.

Notre hostel n’est qu’à quelques pas de la fameuse grue médiévale en bois, capable de soulever une charge de 2 tonnes à 27 mètres de hauteur, mais nous nous écartons du tumulte de la kermesse pour aller manger un indien (enfin, on se comprend) végétarien.

2 août 2023.
Plein soleil ce matin, profitons-en car cela ne persistera pas. Nous enchaînons les sites remarquables de la ville en cheminant vers la station centrale pour y réserver nos places assises dans l’express (5 heures tout de même) d’après demain à destination de Cracovie. Les échoppes alignées dans les rues étroites de la vielle ville attirent le chaland comme les guêpes. Si les rois paradaient solennellement jadis sur la voie royale reliant la Porte verte à la Porte haute, aujourd’hui ce sont les VW qui sont à l’honneur : quelques foulées suffisent à rejoindre l’église Saint-Nicolas du XII ème siècle depuis l’église Sainte-Catherine qui abrite la pierre tombale de l’astronome Jan Heweliusz.

Pas d’étoile pour manger midi, mais une authentique cantine polonaise, du choux, des patates et de la bidoche, il faut aller loin pour trouver de la poiscaille. D’ailleurs, c’est en train, pour rester logique, que nous allons à Sopot, le place to be de la baignade de Danzig. S’y trouve le grand môle de Sopot, l’un des plus long au monde, de belles villas cossues, et des petites méduses roses dans l’eau glacée de la mer Baltique. Nous nous contenterons d’y mouiller nos pieds, grands et petits. De retour au marché annuel, c’est l’heure de la street food. Résultat, Valentin a mal au ventre. Nous traçons vers l’hôtel mais il y a trop de monde sur les quais, cela n’avance pas et le pauvre petit garçon n’en peut plus. Il évite de justesse les Birkenstock d’une touriste et fait ainsi le bonheur des poissons. Vous retiendrez comme lui que les cours d’eau qui dissèquent Gdansk ne sont que des bras morts de la Vistule.

3 août 2023.
Quelle nuit pourrie, purée mes amis : porte qui claque, voisins bruyants et poivrots de la kermesse. Ajoutez-y un petit-déjeuner qui sent bon l’ère soviétique, avec du pâté et des poivrons, et je me retrouve à la réception : I want to talk to the manager. Et ses beaux yeux ne l’autoriseront pas à m’interrompre, je ne suis pas là pour rigoler. Bref, elle finit par se confondre en excuses et nous rembourse généreusement la dernière nuit. Nous réservons dans la foulée un hôtel avec piscine, jacuzzi et sauna, tant qu’à faire.  Là-dessus, comme il fait beau, nous délaissons les musées et repartons pour quelques tours dans la ville. Valentin s’est mis en tête de rapporter de l’ambre et un doudou babyphoque, vu que la mer est toute proche. Au milieu de tout cela, j’arrive à caser la visite de l’église Sainte-Marie, qui est non seulement immense avec ses 105 mètres de long et son clocher culminant à 82 mètres de haut, mais aussi remarquable avec son horloge astronomique complexe du XV ème siècle. Je sens monter en moi comme un besoin de spiritualité, il est temps d’aller manger, de courir quelques kilomètres dans les sentiers de l’ancien bastion et de plonger dans le jacuzzi après avoir évacué les dernières toxines au sauna.

4 août 2023.
Tranquille ce matin, petit-déjeuner assuré par les bons soins de ma Princesse, sans poivron, après un dernier saut à la piscine. Nous traversons une énième fois la ville, prenant soin de prévoir un pique-nique pour le trajet d’au moins 5h19 de train express, qui nous mènera à Varsovie où nous retrouverons la Vistule (sans le souvenir laissé par Valentin), après avoir longé de nombreux champs de blés, quelques champs photovoltaïques et surtout, le château de Malbrok, le plus grand château médiéval d’Europe qui hébergea les grands maîtres de l’ordre des chevaliers Teutoniques. Le trajet se poursuit et j’enchaîne quelques mots avec des Argentins, ravis, et moi de même : il y a plus de voyelles en espagnol qu’en polonais !

Avec ou sans voyelles, le conducteur roule à toute berzingue et rattrape les 24 minutes de retard au départ, aussitôt reperdues avec le train local qui nous rapproche de notre hostel, à deux pâtés de maisons de la Vistule, le plus long fleuve polonais avec 1.047 km, sans compter les bras morts. Histoire de se réconcilier avec la langue polonaise, ce soir, c’est pierogis au menu, des raviolis fourrés, d’abord à la patate, aux champignons et aux poivrons et puis aux fruits rouges et fromage blanc pour terminer en douceur. Voilà une spécialité qui satisfait toute la famille.

5 août 2023.
Nuitée formidablement calme, mais réveil sous la pluie, direction le salon de thé en rasant les murs, un assortiment de couques fera l’affaire pour le petit-déjeuner. C’est en remontant le cours de la Vistule que nous découvrons la colline du Wawel surmontée du fameux château et de la cathédrale, et au creux de cette colline, la grotte du fabuleux dragon. Le roi Krakus en avait ras le bol de ce foutu dragon puant qui semait la terreur sur ses terres. À la longue, les chevaliers, preux comme pleutres commencèrent à faire défaut, carbonisés un à un par la bestiole. Même les sacrifices des jeunes filles de la ville, sauf celui de Wanda, l’héritière, ne calma pas les ardeurs, si je puis m’exprimer ainsi, de la bête. C’est alors qu’intervient un simple roturier, apprentit cordonnier, légèrement fourbe, bien décidé à relever le défi, et la robe de la princesse au passage, cette dernière étant promise en mariage à qui terrasserait le dragon. Voilà donc le pey qui fourre un agneau candide avec du souffre et le refourgue au dragon qui n’en fait qu’une bouchée. Résultat, la pauvre bête (le dragon, ‘faut suivre) finit assoiffée et vide toute l’eau de la Vistule, qui était encore plus ou moins potable à l’époque, jusqu’à s’en exploser la panse. Et voilà comment en sacrifiant un agneau on passe de cordonnier à prince, puis fondateur de la première capitale polonaise. Pas végan, mais efficace.

Forcément, nous visitons la grotte après être monté au sommet de la tour, dans l’une comme dans l’autre plus de trace d’agneau ni de princesse, sauf la mienne. Cracovie s’offre à nous, et c’est extrêmement frustrant : il y a tellement de sites remarquables, tellement musées intéressant, tellement de ruelles à arpenter et tellement de monde partout, que nous ne savons pas vraiment par où commencer. Du coup, nous nous laissons porter au feeling et enchaînons les découvertes : la basilique des Franciscains, le Collegium Maius (fréquenté par Copernicus himself), le Rynek (Grande Place du Marché), la basilique Notre-Dame (et son fameux retable de 13 mètres sur 11 mètres), le barbacane (bastion circulaire de 1499). Nous poursuivons vers le Kazimierz, le quartier juif fondé en 1334, où se situe la synagogue Remu’h. Il ne nous reste plus qu’à traverser la Vistule pour retrouver la plaine de jeux, comme un sentiment de déjà-vu.

6 août 2023.
Cette fois, la météo ne se trompe pas du tout : pluies entrecoupées d’averses et de précipitations sont rendez-vous de la journée. Nous abandonnons scandaleusement notre fils cadet à l’hôtel, il n’est pas en état de faire la visite du musée de la fabrique d’émail d’Oskar Schindler, vous aurez fait le lien avec le film de Steven Spielberg. Les trois heures passées sur le site n’auront pas suffit à sécher nos fringues détrempées, mais vu la gravité du sujet, c’est un détail insignifiant. Vous n’y apprendrez rien sur le processus industriel de l’émail, mais bien sur le contexte l’occupation allemande en Pologne et sur le traitement réservé aux juifs. Si l’on prend le temps de lire toutes les explications (Polski/English) et de se représenter ce que cela implique, images et reconstitution à l’appui, alors l’on comprend qu’Oskar Schindler ait reçu ce titre de Juste parmi les nations.

Mais ne perdons pas de vue que plus de 27.000 autres Justes ont également leur nom gravé sur le mur d’honneur. De retour à l’hôtel, le petit a l’air plus ou moins rétabli, heureusement vu le trajet en train qui nous attend demain. Pour clore cette journée triste, nous nous remontons le moral avec une boule de glace (chacun, hein) sous un chauffage qui pulse à 26 °C.

7 août 2023.
Réveil matinal (tout est relatif), faut lever le camp, le train vers Bratislava démarre à 10h45, et nous ne résistons pas au plaisir de retraverser une dernière fois le centre historique, qui a le mérite d’être sec et moins fréquenté le matin. Le train international IC 114 est déjà à quai et nous installons nos affaires dans le compartiment. Les kets m’accompagnent dépenser nos derniers zlotis, c’est la promesse d’une petite sucrerie en rab. Nous remontons sur le quai qui est désert, toutes les portes du train sont closes et ne répondent pas à la commande d’ouverture. À quelques secondes près, Catherine serait partie sans nous : j’ai dû faire signe au contrôleur, trois wagons plus loin avec mes deux cafés débordants en mains, de bien vouloir ouvrir cette foutue porte. C’est passé crème. Un peu plus de 6h après, nous déposons nos bagages dans un appartement aux standards communistes, à la rénovation près, de la capitale slovaque. Pour notre petit tour de reconnaissance, nous avons droit à la relève de la garde du palais présidentiel avant de descendre jusqu’au Danube, dont le niveau est élevé, résultat des draches de ces dernières semaines : il a pris trois mètres pour culminer à 585 cm. En plus, chargé comme il est, sa couleur tire plus vers le brun que vers le bleu. Bref, avec quelques kayaks qui passent, les Belges sont connaisseurs depuis le covid, on dirait la rivière sauvage.

8 août 2023.
Grasse matinée, des couques roboratives au petit-déj et nous voilà parti pour une énième randonnée urbaine. Première étape, le château de Bratislava, perché sur sa colline, surplombant la ville comme le Danube. Après avoir hébergé la royauté hongroise, il abrite aujourd’hui la célèbre Vénus de Moravany, celle de Milo peut aller se rhabiller. Des remparts, un jardin baroque et une petite plaine de jeux complètent cet ensemble agréable. Étape suivante : la cathédrale Saint-Martin, qui a vu les sacres des rois de Hongrie 3 siècles durant.

Quelques tours et détours nous mènent sur la Hlavé Niameste, la place du marché, qui accueille quelques ambassades et une fontaine. Nous retrouvons ensuite le Danube, pas aussi bleu que l’église Sainte-Élisabeth. D’un lieu de culte à un lieu culte, il n’y a quelques pas, nous voici au centre commercial Eurovea qui jouxte le théâtre national. Je repars en fin de journée pour un petit footing dans deux parc repérés sur la carte, l’un des deux se révèle être un cimetière, j’y cours donc « à tombeau ouvert », pour justifier les crêpes du goûter chez Lacinka, un incontournable.

9 août 2023.
Une petite pluie fine mais persistante accompagne notre matinée, plus d’excuse donc pour zapper le musée de l’ancien hôtel de ville, qui offre de surcroît une vue imprenable depuis la vielle tour, nous saluons les quelques manants qui errent sur Hlavé Niamesté. S’y trouvent en sus et dans le désordre, de remarquables plafonds, une porte blindée avec 14 points d’ancrage (don’t touch, dixit la gardienne aussi avenante que la dite porte slovaque) et le petit bureau du Docteur Ovidius Faust, l’archiviste en chef de la municipalité dans les années 60, il serait perdu à l’ère de la digitalisation.

Tout ce qui intéresse le petit Valentin, c’est de savoir à quelle heure – même pas si – nous retournons manger des crêpes. Minute papillon. Il nous reste à visiter le palais Apponyi, qui habrite désormais un musée retraçant l’histoire de la viticulture dans la région ainsi qu’une grande cave voûtée, repère des dégustations de vin. Pendant que les épicuriens se remplissent, le Danube se vide : son niveau a baissé de 165 cm en deux jours. Raison de plus pour filer à la crêpes-party chez Lacinka : confiote, caramel, sucre et chocolat, nous prenons de l’avance sur le petit-déjeuner de demain matin. Le train EC 271 de Budapest démarre à 7h57, la mère de mes fils veut quitter l’appartement à 7h00. Il y a 650 mètres à parcourir. Compatissez.

10 août 2023.
Nous avons finalement quitté notre repère à 7h21 et sommes arrivés à la gare à 7h29, ce qui nous a laissé assez de temps pour une formule café+croissant. Voilà. Très vite, le convoi longe le Danube, et la Hongrie voisine. Comme souvent, la frontière est matérialisée par un cours d’eau. En découvrant Szob, le nom de la première ville, sur les panneaux du perron, je comprends que nous venons d’entrer en Hongrie et que les kets conservent l’humour puéril. Budapest en train, ce n’est pas une mince affaire, il y a trois grandes gares distantes de 3 à 5 km, soyez donc attentifs aux gares de départ ou de destination. Comme nous arrivons en fin de matinée, notre billet Interrail du jour est à peine entamé, j’ai la bonne idée d’enchaîner avec une excursion, en train forcément, à Gödöllő, vous aurez reconnu la résidence préférée de l’impératrice Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, oui la petite Sissi, incarnée par Romy Schneider qui faisait tant rêver les filles du style de mon épouse.

Ne manquez pas la visite, sur simple demande à la gare, des salles d’attente réservées à la famille impériale, dans le petit pavillon qui jouxte les voies. La première ligne ferroviaire reliant Gödöllő à Budapest avait été réalisé pour leurs majestés. Le palais lui-même est du style baroque, la rénovation est récente, vu son histoire tumultueuse : tour à tour base militaire allemande puis soviétique, il a également fait office de maison d’accueil pour enfants et d’hospice. D’ailleurs, ironie du sort, l’exposition se termine par la vitrine de la robe portée par la Comtesse Adam Teleki lors du dernier couronnement d’un roi de Hongrie, celui de Charles IV le 30 décembre 1916 dans la salle d’honneur majestueuse du château, et c’est là que la Comtesse termina ses jours soixante ans plus tard dans ces mêmes lieux délabrés transformés en hospice. Le vaste parc offrait jadis des parties de chasse, ce sont désormais les kets qui y jouent au frisbee. Pour le retour, nous sommes rodés et relions à pieds les deux gares en passant par les grands boulevard pour rejoindre notre hôtel tout confort dans la banlieue paisible.

11 août 2023.
Aujourd’hui, surprise pour les enfants : une journée aux bains thermaux sur l’île Marguerite, bande de terre longue de 2,5 km et large de 500 m qui émerge au milieu du Danube, entre Buda et Pest. C’est vendredi, l’affluence est raisonnable, de nombreux locaux et quelques touristes comme nous. Ces bains sont en activité depuis 1919, offrant au grand public une très grande piscine de 5.000 m², à laquelle s’ajoutent 5 autres piscines, dont une intérieure dans un bâtiment de style Bauhaus. Ajoutez-y des toboggans qui décoiffent (le plus long fait 130 mètres), des saunas et hammams, et quelques transats : il y a de quoi s’occuper toute la journée.

Nous alternons ainsi de bassins tièdes à bassins chauds, de jets massants à bulles relaxantes, de toboggans à frisbee. Les plus courageux (Alexis et son père) passeront même d’un bassin un peu froid à 16 °C au bassin un peu chaud à 42°C. C’est vivifiant. Difficile de quitter un tel endroit, nous en faisons la fermeture et continuons la traversée pédestre de l’île Marguerite jusqu’au pont éponyme pour le coucher de soleil sur le parlement devant lequel s’écoule le plus long fleuve d’Europe, soit 2.850 km. Magique.

12 août 2023.
Une grosse journée s’annonce, nous prenons le bus – pour changer – n°5 qui nous mène sur les hauteurs de Buda, de l’autre côté du Danube donc. Mon Papa m’avait bien conseillé de prendre le petit funiculaire siklo, mais le bus avait l’avantage d’être direct depuis l’hôtel. Quand l’on n’a qu’une seule journée pour visiter Budapest, il faut optimiser. Je vais vous épargner les détails de notre parcours urbain d’environ 15 km. Il y a un monde de dingue, difficile de photographier les sites, du moins ceux qui ne sont pas en travaux, sans une pléiade d’Instagrammeurs. Par contre, en prenant la peine de s’écarter un peu en empruntant les petites ruelles paisibles, la quiétude est assurée et quelques bâtisses méritent le détour. C’est évidemment l’église Mathias, avec des pierres en taillées en dentelle et le toit recouvert de tuiles colorées qui focalise toutes les attentions.

L’empereur F-J 1er et sa charmante épouse (Sissi) y furent couronnés souverains de Hongrie en 1867 en raison du pacte austro-hongrois. Conscients de cet enjeu géopolitique majeur du XIX ème siècle, nombreux sont ceux qui immortalisent sur les réseaux sociaux leur présence en exploitant les vues, très photogéniques, sur le parlement, côté Pest, depuis le bastion des pêcheurs, ces remparts et tourelles determinant le chemin de ronde. Un peu plus loin, près du siklo, se trouve le château de Buda, en chantier, édifié par le roi Béla IV, afin de se protéger des Mongoles. Nous retournons vers Pest en empruntant le pont des Chaînes, ouvrage d’art métallique de 331 m de portée et inauguré par F-J 1er himself, mais celui-ci n’aura sans doute jamais pris son lunch au populaire marché central au son d’un cymbalum. Rassasiés, nous traversons ensuite les quartiers de Belváros puis de Liptóváros jusqu’à la crème glacée (la carotte) promise dans Ujliptóváros. Après tout cela, plus qu’une envie, aller se reposer à l’hôtel (jacuzzi, sauna, hammam) avant la suite de nos aventures.

13 août 2023.
Après une grosse journée de visites, rien de mieux qu’une grosse journée de transports : au départ de l’hôtel, bus n°5, puis train IC 812, puis bus 812, puis re-train IC 812 jusqu’à Pecs où nous disposons de 7 minutes pour monter le train d’Osijek avec changement à Beli Manastir, où nous arrivons en micheline sous le cagnard.

Osijek, quatrième ville de Croatie, s’étire paisiblement le long de la Drave, dont la rive gauche est inondée de chez inondée : les promeneurs et les cyclistes y longent les lampadaires les pieds, ou les roues selon le cas, dans l’eau. Nous avons opté pour un appartement, c’est confortable et il y a la climatisation. Pendant que nos lits sont préparés, nous partons en reconnaissance et arrivons naturellement sur la co-cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, dont la flèche culmine à 90 m de haut, ce qui en fait le plus haut bâtiment du pays hors de la capitale. Les occasions se faisant rares, je chausse mes spikes et j’enchaîne quelques tours de parc alors que les kets jouent à la baballe et que la Princesse se prélasse dans la baignoire.

14 août 2023.
La cité est petite, il fait pétant de chaud, nous y allons mollo, direction le vieux centre-ville et sa citadelle du XII ème siècle, qui a enduré un siège en 1991 pendant la guerre civile de l’ex Yougoslavie, et qui est désormais occupé par l’université : scientia vincere tenebras. Au-delà des remparts, vous retrouverez la Drave qui se jette dans le Danube une vingtaine de kilomètres en aval. Reliant l’ancienne ville et la nouvelle, l’avenue de l’Europe délimite de beaux parcs publics et présente quelques belles maisons de maître un peu décaties.

D’ailleurs, puisqu’il est question d’Europe, la kuna, monnaie croate doublement historique car utilisée en Slavonie dès 1018, et reprise comme monnaie nationale après la déclaration d’indépendance en 1991, a finalement cédé sa place à l’euro depuis le début de l’année, nous ne l’avons appris qu’en réservant nos billets au guichet de la gare, notre ignorance est sans limite. Pour s’en consoler, et compte tenu des conditions caniculaires, nous n’avons d’autre alternative que d’engloutir une énorme boule de glace (jamais vu cela) chez Petar Pan, puis de justifier cet écart en se lançant le frisbee au parc Zrinjevac.

15 août 2023.
Ce matin de l’Assomption, notre premier train qui doit nous déposer à Vinkovci pour la correspondance vers Zagreb ne viendra pas en ce jour férié catho, l’application païenne Rail Planner d’Interrail s’était bien gardée de nous en aviser. Nous avons le choix entre prendre un taxi, rater la correspondance ou attendre de le prochain train pendant 4h. Bref, quelques minutes plus tard, le taxi âprement négocié file à toute berzingue sur la petite route de campagne, s’en tenant à notre programme et rattrapant nos places assises réservées jusqu’à Zagreb. Une heure à tirer pendant l’escale à Vinkovci, le temps d’un aller-retour jusqu’à la rivière Bosut qui n’a pas grand-chose à offrir. Cette fois donc, inutile d’acheter un café pour dépenser nos derniers euros, une bouteille d’eau pétillante fera l’affaire. Notre train est un omnibus qui s’arrête dans tous les trous paumés jusqu’à la capitale, où nous avons booké un appartement avec vue sur la cathédrale de l’Assomption, résolument pas rancuniers. Pas de bol, elle est en travaux, comme d’ailleurs aussi la majorité des bâtiments remarquables, potentielle conséquence du tremblement de terre du 22 mars 2020. Pas grave, nous savons nous adapter, car le voyageur voit ce qu’il voit tandis que le touriste voit ce qu’il est venu voir, pour ne pas paraphraser Gilbert Keith Chesterton.

Nous admirons donc les remarquables échafaudages qui enveloppent les deux tours de la cathédrale. Sachant que sa construction avait commencé en 1093, qu’elle avait été endommagée suite au tremblement de terre de 1880 et qu’elle était en rénovation depuis 1990, rares sont les touristes qui l’ont photographiée intacte. C’est un peu comme notre palais de justice à Bruxelles. Et puis, finalement rien de mieux qu’une grosse boule de crème glacée partagée avec les êtres chers (enfin, chacun sa boule, il y a des limites, même pour les êtres chers).

16 août 2023.
Vous le savez, c’est aujourd’hui l’anniversaire de ma Princesse. Nous prenons directement du plaisir (calmos, attendez la suite) à déambuler dans les ruelles de la vieille ville, que nous avons rejointe à l’aide du fameux uspinjača de Zagreb, vous aurez reconnu le funiculaire, qui contrairement à celui de Budapest, conserve sa mission de transport public. Comme déjà indiqué, de nombreux sites sont en travaux, musées, églises, palais, mais la visite n’en est pas moins agréable et même rafraîchissante lorsque nous traversons littéralement la colline du Gradec, siège de la vieille ville féodale et désormais du parlement, par le tunnel Gridec, long de 350 mètres, il évitera au chaland de gravir les escaliers escarpés jusqu’au sommet de la colline, et de rejoindre – ou de quitter, selon le souhait – la rue très typique et authentiquement commerçante Pavla Radića. Nous terminons la journée dans un très bon restaurant (HAS) pour célébrer la jubilaire, qui ira se faire masser pendant une heure tandis que j’enchaînerai les tours du parc Kralja Tomislava qui doit son nom au premier roi et fondateur de la Croatie historique en 925.

17 août 2023.
C’est aujourd’hui que nous allons retrouver la mer, Adriatique cette fois, après avoir quitté la Baltique à Gdansk. Pour cela, près de 4h30 de train dans un omnibus qui fera les 160 km séparant Zagreb de la côte. Alors que nous avons déjà parcouru plus de 3.000 km sur les rails depuis le début de notre voyage, le relief s’accentue enfin. Le train flirte d’ailleurs avec les 900 mètres d’altitude dans un parcours sinueux et au détour d’un virage, l’Adriatique se découvre enfin, dans un panorama majestueux.

Majestueux, certes, mais industriel aussi, vu le port de Rijeka qui poursuit son extension avec pour ambition de devenir le premier port de la mer Adriatique. Nous continuons sur notre lancée des appartements, celui-ci a la climatisation (à fond de balle, le voyage en train nous autorise cet excès) et surtout la vue sur la mer, et sur le port. Le premier contact avec l’Adriatique n’est pas le meilleur : c’est bétonné, embouteillé et blindé de monde. Déjà que je n’aime pas les vacances à la plage cela ne me convainc pas, au moins, il n’y a pas de silice sur les plages, si ce n’est dans l’une ou l’autre bimbo refaite.

18 août 2023.
Après le premier constat d’hier, j’avoue que n’importe quoi m’aurait réconcilié avec la côte Adriatique. Et j’ai été servi, mais il faut faire un minimum d’efforts et accepter le béton. C’est en bus que nous joignons Lovran, petit village d’Istrie au vieux centre historique piétonnier, dont les ruelles sont si étroites que les corniches semblent se bécoter. C’est sous la protection de l’église de la Sainte-Trinité de Lovran que nous nous baignons pour la première fois dans la mer Adriatique, eau cristalline, petits poissons et naïades sont au rendez-vous.

C’est aussi à Lovran que commence – ou termine – le lungomare, agréable promenade suivant le bord de mer, aménagée à la fin du XIX ème siècle avec l’ouverture des grands hôtels et l’édification de somptueuses villas consacrant cette côte comme Riviera glamour. Un enchantement sur près de 10 km jusqu’à Volosko via Opatija. Nous ne résistons pas à une autre baignade à la faveur d’une petite crique isolée. Ce n’est qu’en fin de journée que nous reprenons de la hauteur pour admirer le panorama et le coucher de soleil depuis le château (hétéroclite) de Trsat. Pour accéder au sommet de la tour, comptez 600 marches depuis le vieux port. Nous avons compté sur le bus n°2, ayant opté pour une carte de bus à la journée, cette dernière se terminant en beauté.

19 août 2023.
C’est un tel plaisir de voir les kets s’émerveiller des petits poissons dans l’eau translucide que nous remettons cela ce matin, direction la petite plage de Pecine, dominée par l’imposante Villa Ružić. La plage de galets, et de béton vu l’aménagement pratique, est libre d’accès et pourvue de douches, ainsi que d’escaliers et d’échelles pour aller dans l’eau, c’est franchement pas mal, mais par endroits, il faut enjamber si pas frôler les corps allongés pour se frayer un chemin, choisissez bien votre trajectoire. Cela ne nous empêche pas d’y retourner en fin d’après-midi alors que le soleil tombe, non sans avoir parcouru le centre historique : le korzo (avenue piétonne), la tour de la vielle ville, la cathédrale Saint-Guy et le tunnel long de 330 m. Le coucher de soleil sera cette fois sur la plage.

20 août 2023.
C’est sous une chape de plomb que nous quittons la belle Adriatique pour la fournaise de Ljubljana dans un train non climatisé qui n’a qu’une dizaine de minute de retard, cela se tient.

Par contre, à Ljubljana, nous avons annulé in extremis la réservation d’hôtel pour un Airbnb mieux situé et surtout avec airco. Le train prend vite de la hauteur et traverse des paysages verdoyants, avec plus de relief dès la frontière slovène franchie. Nous n’avons pas vu d’ours dans les forêts et arrivons sans encombre dans la capitale slovène de 300.000 habitants. Comme notre billet Interrail est à peine utilisé pour la journée, nous en profitons pour enchaîner avec une excursion à Škofja Loka, une des plus anciennes cité de Slovénie vu que fondée en 973 et jumelée avec Houffalize depuis 2011. Cela donne un aperçu d’une petite bourgade de campagne.

21 août 2023.
Il fait déjà bien chaud ce matin lorsque nous quittons notre nid douillet pour partir à l’assaut de la capitale, en commençant évidemment par le château, bâti au sommet d’une colline et dominant la ville. Il était déjà occupé à la préhistoire, puis les Romains y avaient établi un camp fortifié pour céder la place à un château médiéval. Les occupants précédents, illustres chevaliers ou sombres prisonniers étaient-ils aussi subjugués par la vue panoramique ? Bien sûr, la vue était différente à l’époque : le triple pont n’était pas encore lancé ni même le pont aux Dragons, premier pont d’Europe en béton armé !

Pour prendre un peu le frais, après avoir pris de la hauteur au 12 ème étage de la tour Nebotičnik, le premier gratte-ciel de la ville, nous poussons jusqu’au parc Tivoli qui s’étend sur 5 km², mais les moustiques semblaient nous y attendre, nous ne nous y éternisons pas et retrouvons les quais animés de la Ljubljanica, le long du quartier branché de Krakovo, où habitait notamment Joze Plečnik, l’architecte qui a façonné une bonne partie de la ville au siècle dernier. C’est dans ce même quartier que je ferai mon footing au coucher du soleil.

22 août 2023.
Suite aux inondations de début août, il nous faut assurer nos arrières pour le long trajet demain jusqu’à Prague, notre correspondance de 14 minutes à Maribor est trop courte, et le site internet de la compagnie ferroviaire nationale n’est pas up to date, nous passons à la gare pour confirmer les horaires, un départ plus matinal que prévu s’imposera pour constituer une marge de sécurité : afin de palier un éventuel retard de 15 minutes, nous prendrons le convoi précédent. Il nous faut donc avancer le réveil de 90 minutes, j’adore ça. En attendant, nous faisons une incursion dans le quartier underground et artistique de Metelkova puis nous rejoignons la Cathédrale Saint-Nicolas (si, si) qui est « closed for cleaning », c’est du propre.

L’hôtel de ville, lui, est bien ouvert et présente des expositions temporaires libres d’accès : la municipalité y expose fièrement les trophées reçus, notamment de Capitale Verte Européenne. L’après-midi sera bucolique : le jardin de la maison Plečnik, les bords de quais de la Ljubljanica, le jardin botanique, et une coupe de glace que j’irai confesser à la Cathédrale Saint-Nicolas, toute blinquante comme il se doit. Les fresques et les dorures baroques des orgues sont remarquables, le chemin de croix l’est moins, c’est notable.

Le petit frère d’Alexis et sa mère sont fatigués, ils se reposent à l’appartement pendant que je termine la journée en promenade avec mon fils aîné, juste pour le plaisir de déambuler et d’admirer une dernière fois les merveilles de la capitale slovène.

23 août 2023.
Quatre trains et trois pays. Partis de Ljubljana aux aurores, nous avons traversé l’Autriche via Vienne pour arriver à Prague après 14 heures de trajet. Le meilleur, c’est que nous avions pris un train plus tôt pour assurer notre correspondance à Maribor, et que non seulement le train initial (celui qui nous aurait permis de dormir 1h30 en plus) avait 40 minutes de retard, mais en plus la correspondance l’a attendu. Bref, nous aurions pu rester au lit ce matin.

Alors Prague à la nuit tombée, c’est éclairé, bien sûr, et c’est magnifique, évidemment, mais c’est aussi noir de monde. J’avais trop hâte de montrer l’horloge astronomique et le Pont Charles au reste de la famille : une marée humaine à double flux pour y arriver ! Ça promet pour demain.

24 août 2023.
Une bonne nuit, au calme et avec la climatisation au ralenti. La journée sera chargée, je vous en épargne le compte-rendu dithyrambique. Premier constat : il y a quasi autant de monde qu’hier soir. Deuxième constat : où que l’on porte les yeux, il y a un élément remarquable. Troisième constat : cela vaut le coup de s’écarter des principales rues touristiques, les voies parallèles réservent quelques merveilles aussi. Quatrième constat : il y a beaucoup de weed shops, probablement même plus que d’églises.

J’organise le début de la visite pour arriver devant l’horloge astronomique à 11h pour le célèbre défilé des 12 apôtres, puis le pont Charles nous tend les bras : ses statues nous font une haie d’honneur. Les sticks à selfie aussi. Il nous faut gravir ensuite un long escalier pour atteindre la place du Hradschin de la ville haute et le château de Prague au sein duquel s’érige la cathédrale Saint-Guy. Nous prenons le frais dans les jardins, d’abord sous le Palais Lobkowicz, ensuite dans les jardins royaux. Malheureusement, aucune plaine de jeux à l’horizon et les pelouses sont réservées, ce n’est pas le moment de jouer au frisbee. Nous nous consolons au Monastère de Strahov où un office est en cours, nous n’y entrons pas d’office, mais bien avec circonspection.

Tandis que nous redescendons vers la Moldau, imprononçable en version tchèque : Vltava, l’ambassadeur de Suède tient son petit speech diplomatique sur l’amitié tchéco suédoise. Les Ferrero Rocher sont au rendez-vous.

25 août 2023.
Journée relax vu que c’est la dernière des vacances et que nous avons enchaîné une bonne partie des « highlights » hier. Tranquille Émile, je fais un petit parcours qui nous mène d’abord vers la Moldau, en passant par la place Venceslas et la fameuse statue du saint patron de la république tchèque,puis nous passons par l’originale statue céphalo-rotative de Kafka et les immeubles Sécession de l’avenue Naroni, sous une variante locale de l’Art Nouveau bien connu à Bruxelles.

Nous agrémentons notre balade vers le château en flânant dans les jardins Wallenstein : le sénat tchèque a l’amabilité de nous y recevoir. Pour « manger midi », nous retournons à l’agréable cafetaria du palais Sternberk, avant de redescendre vers l’île Slovanský pour s’adonner à un sport aquatique extrême : le pédalo. Bien aidé de mes héritiers, tandis que leur mère prend un bain de soleil, je manœuvre le frêle esquif dans les eaux tumultueuses de la Vltava, jusqu’à débusquer une colonie de castors sur les berges de l’île Strělecký, stupéfiant. Nous ne résistons pas, au crépuscule, à un dernier bain de foule sur le pont Charles, tandis qu’un accordéoniste joue des airs de Vivaldi, quelle faute de goût sachant que Mozart himself fut un jour organiste dans l’église Saint-François d’Assise toute proche, au même titre que Josef Ferdinand Norbert Seger d’ailleurs, ne l’oublions pas.

26 août 2023.
Une longue journée de train se profile à l’horizon alors que le jour se lève, comme sonnant le glas de notre épopée européenne et menant notre périple familial à son épilogue. Nous aurons ainsi séjourné dans dix villes à l’histoire chargée et à l’architecture fascinante, limitant volontairement les visites de musées au profit de la randonnée urbaine. Notre pass Interrail nous aura mené sur un fabuleux parcours de 5.190 km dans 8 pays, cumulant près de 72 heures de transports dans 34 trains, globalement sans encombre, si ce n’est sur le dernier trajet : je n’ai jamais vu courir ma Princesse aussi vite et aussi longtemps, si ce n’est après moi bien sûr.

Alors, oui, nous n’oublions pas le Zwinger de Dresde, la grue médiévale de Gdansk, la grotte du dragon de Cracovie, la cathédrale Saint-Martin de Bratislava, le parlement de Budapest, la citadelle d’Osijek, le vieux quartier Gradec de Zagreb, la vue sur le golfe du Kravner depuis le château de Trsat à Rijeka, les ponts de Ljubljana et le Pont Charles de Prague. Mais le meilleur de notre voyage, ce sont ces petites choses qui feront de la carte d’Europe un album de souvenir : Valentin qui nourrit les poissons de la Vistule à Gdansk, Alexis qui réussit enfin à bien lancer le frisbee dans le parc du palais royal de Gödölő, l’anniversaire de ma Princesse à Zagreb (je ne dévoilerai pas son âge respectable, mais bien son année de naissance : 1980), et moi qui vais – spontanément – nager dans l’Adriatique avec mes petits garçons chéris. Et maintenant, c’est quand qu’on va où ?